А.Р. Андреев, М.А. Андреев Большой Сочи: история Кавказа Море для державы. Черноморское побережье Кавказа Сочи До занятия русскими Черноморского побережья местность будущего курорта Сочи была заселена горцами. Со времен Страбона за обитателями восточного побережья Черного моря утвердилось у древних писателей название зихов. Сами себя горцы называли адиге, в наших летописях они упоминаются под именем касогов. По Адрианапольскому трактату 1829 года Черноморское побережье Кавказа вошло в состав Российской империи. Горское население не приняло трактат и побережье пришлось занимать силой. К 1838 году южные пункты Побережья – Сухуми, Гагры, Адлер, и северные – Новороссийск и Геленджик, были во власти русских. В руках горцев оставался сочинский район. В апреле 1838 года большой отряд русских войск с кораблей Черноморского флота был высажен в долине реки Сочи и в ожесточенном бою занял сочинский мыс. 23 апреля новое укрепление было заложено. Это произошло в день рождения императрицы Александры Федоровны, супруги Николая I и новую крепость назвали Александрией. Через год она была переименована в Новагинское. Историю основания Сочи в 1924 году написал заведующий Краеведческим музеем курорта Е.С. Котелевец пользовавшийся сведениями из журнала военных действий русского отряда, занимавшего Сочинскую долину: "Там, где теперь центром раскинулся город Сочи, один из симпатичных и красивейших по природе приморских городов нашей Республики, восемьдесят семь лет тому назад находился незначительный черкесский аул племени убыхов, жители которого населяли здесь земли владетельного князя Аубла. Хотя черкесские племена, населявшие побережье Черного моря, и считались свободными, но как экономически, так и политически почти всегда находились в зависимости от соседки своей Турции. Они вели с ней торговые сношения, получая через нее европейские товары, сбывая ей свое сырье, а иногда, по требованию турецкого султана, платили ей и дань предметами своей продукции. Но эта дань не тяготила их, так как она не была тяжка с одной стороны, с другой стороны, платя дань, черкесы всегда надеялись на военную поддержку со стороны Турции в случае нападения на них врага. Кроме того они были религиозными единомышленниками Турции. В связи с общим стремлением русской внешней политики восемнадцатого столетия к прочному утверждению на берегах Азовского и Черного морей, а также при сообщении России с дружественной Грузией, лежащей в Закавказье, враждебные столкновения с кавказскими народами с каждым годом все более и более учащались, а к концу ХVШ столетия вылились в открытую продолжительную и ожесточеннейшую войну. К началу XIX века политическое положение на Черноморье фактически представлялось в следующем. На побережье имелись турецкие крепости – Анапа, Суджук-Кале (нынешний Новороссийск), Сухум-Кале, Редут-Кале, Поти и другие. После неоднократной борьбы с Турцией Россия по Адрианопольскому трактату 1829 года получила от Турции все побережье Кавказа от устья реки Кубани до порта св. Николая, находящегося южнее г. Поти. Турция под влиянием русского оружия принуждена была уступить России свои права на побережье Черного моря, но эти права России необходимо было снова отстаивать силою того же оружия. Дело в том, что само население побережья Черного моря, особенно черкесы, отчасти в силу свободолюбивой и независимой жизни, отчасти в силу косности и религиозных фанатических мусульманских предрассудков, никак не желали признать международного трактата и подчиниться православному белому царю. И они, несмотря на международный трактат, продолжали дружественно тайно сноситься с Турцией, подстрекаемые, к тому же, к непокорности России турецкими эмиссарами, шнырявшими по всем черкесским аулам, и враждебно проявляли себя при всяких попытках русских завязать те или иные сношения с ними. Английские и французские политические агенты с своей стороны не дремали и дипломатично науськивали местных аборигенов против России. Проходили годы, а Побережье во многих местах только номинально считалось принадлежащий России, не зная ее власти и культурного влияния. Военная Черноморская береговая линия, предназначенная для охраны владений и интересов русских не была достаточно сильна и даже не была закончена по прошествии восьми лет после заключения Адрианопольского мира. Император Николай I, посетивший Кавказ в 1837 году, обратил внимание на неоконченность Черноморской стратегической береговой линии и приказал, чтобы часть сил Кавказского корпуса была направлена для прочного занятия Черноморского берега с целью устройства укреплений и фортов в всех прибрежных пунктах, которые служили удобным пристанищем для иностранных судов и местами их торговли с горцами. Указано было о необходимости занятия пунктов к северу от Константиновского (Адлерского) мыса при устье реки Сочи, реки Туапсе и в других местах. "При этом надлежит истребить ближайшие аулы" – так гласил указ царя. В силу этого указа Кавказским военным штабом был представлен императору проэкт (который был потом и одобрен) военных действий на 1838 год по укреплению Черноморской береговой линии при помощи десанта одновременно с двух сторон – с севера и юга. Со стороны севера назначен был десантный ряд под начальством генерала-лейтенанта Вельяминова. Действия же с юга, со стороны Абхазии, были предписаны отряду генерала– майора Симборского. Проведение проэкта по закреплению Черноморской береговой линии и подготовительные действия по проведению его со стороны Абхазии начались раннею весной, а именно с апреля месяца года, как и было указано, под руководством Симборского. Уже первого апреля 1838 года все регулярные войска, вверенные г.-м. Симборскому, прибыли на опорный пункт к крепости Сухум-Кале. В следующие два дня прибыли на Сухумский рейд к имевшимся уже судам линейные корабли – "Императрица Екатерина 2-я", "Иоан Златоуст" и "Чесьма". В течение четвертого, пятого и шестого апреля войска занимались печением хлеба и сушкою сухарей. В эти же дни присоединились к отряду Имеретинская, Гурийская и Мингрельская милиции. У берегов Сухума стал на якорь пароход "Колхида". Желая ознакомиться подробнее с рельефом морского берега, с расположением прибрежных черкесских аулов и наметить заранее определенный пункт для высадки и возведения укреплений г.-м. Симборский предпринял на пароходе Колхида рекогносцировочную поездку к северу от Константиновского (Адлерского) мыса, вместе с командующим десантною эскадрою контр-адмиралом Артюковым вдоль берега моря. Пароход проплавал двое суток у берегов Черного моря. Были собраны необходимые сведения о количестве населения, его подготовке к военным действиям и пр. Точно был определено место для высадки десанта, а именно у устья реки Сочи, на левом берегу ее. Выбор этот пал на устье реки Сочи вследствие многих причин: рельеф местности допускал эту высадку во-первых; во-вторых, долина реки Сочи представляла наиболее населенный и зажиточный в этом районе пункт, ведший бойкую торговлю с Турцией, следовательно, представлявший интерес с экономической стороны для будущего укрепления и поселка. Кроме того недалеко от устья реки Сочи находились владения и резиденция одного из знатных и влиятельнейших князей этого края Аубла Ахмета, покорив и склонив которого на свою сторону, можно было с большим успехом рассчитывать на более или менее мирные отношения с местным населением. Все эти данные заставили г. м. Симборского сделать десантную высадку и укрепиться именно при устье реки Сочи. Но чтобы скрыть от горцев место действительной высадки десанта пароход прошел значительно севернее реки Сочи, делая ложные остановки напротив других урочищ, расположенных по берегу: Мамаи, Вардана, Обиша, Карипша и Пшага. Предпринятая хитрость, как казалось впоследствии, вполне оправдалась. Восьмого апреля войска начали грузить свои тяжести и оканчивали изготовление сухарей, а девятого апреля прибыли из Одессы на сухумский рейд еще три зафрахтованных для десантного отряда купеческих корабля для одновременной переброски войска на сочинский берег. В этот день полки и команды окончили хлебопечение и сушку сухарей. К отряду присоединилась Абхазская милиция. Десятого числа прибыло ожидаемое из Тамани сено для продовольствия лошадей и порционного скота, предназначенного для отряда как в дороге, так и по высадке на берег. Рассчитывать на продовольствие на месте нельзя было, зная привычку горцев: никогда не идти на сделки с неприятелем. К вечеру войска окончили нагрузку тяжестей. Все было готово за исключением посадки войск. Весь день одиннадцатого апреля ушел на посадку на суда десантного отряда и, наконец, в двенадцать часов ночи, имея попутный ветер, эскадра снялась с якоря и двинулась по направлению к устью реки Сочи. В состав десантного отряда, посаженного на суда, входили следующие войсковые части: два батальона Мингрельского егерского полка, три батальона Эриванского карабинерного полка, первая пионерная рота Кавказского саперного батальона, водно-горная батарея, а также Имеретинская, Абхазская, Гурийская и Мингрельская милиции. Десантной эскадрою командовал контр-адмирал Артюков. Общее командование отрядом находилось под руководством ген. майора Симборского. Двенадцатого числа эскадра благополучно прибыла на высоту Константиновского мыса, но вследствие безветрия не могла двигаться дальше и вынуждена была здесь оставаться до следующего утра. Рано утром тринадцатого апреля эскадра двинулась к месту назначения и в три часа по полудню находилась уже на высоте устья реки Соча – По (Сочи), где, выстроившись в боевой порядок грозно стала на якорь в 250 саженях от берега. Первая часть десанта, посаженная на гребневые суда, по команде собралась в надлежащем боевом порядке за флагманским кораблем. На берегу было заметно сильное волнение Многочисленные толпища черкесов, как конных так и пеших, заполняли все ближайшие к морю высоты и плоскости, предвидя недоброе. Все население, могущее носить оружие, было на ногах. Съезжались боевые черкесы из ближайших аулов. Женщины, старики и дети тревожно суетились возле саклей, вывозя свой домашний скарб и угоняя скот в горы. В три с половиною часа по полудни был дан сигнал открыть с военных судов огонь по берегу усеянному завалами и занятому горцами, а в четыре часа первое отделение десантных войск было уже на берегу. Устремясь на высоту, лежащую вправо от места высадки, где теперь находится маяк и расчищенная церковная площадь, войска заняли ее покатость и часть плоской вершины, невзирая на отчаянное сопротивление горцев, собравшихся в множестве на этом пункте. Часть горцев, скрывавшаяся до тех пор в ущелье за теперешней Батарейкой и загнанная туда орудийной пальбой с эскадры, усиливалась с каждым мгновением. Абхазская милиция, занявшая было гору близ самой кручи (возле маяка), падающей отвесной в сторону моря, была отброшена и спустилась обратно в долину. Третья карабинерная рота Мирельского егерского полка удерживалась еще на вершине горы и успела взвести туда под градом черкесских пуль одно горное орудие. Седьмая и восьмая егерские роты, составляя переднюю цепь, объединились правым флангом с ротою, занявшею гору. Подкрепленные Имеретинскою и Гурийскою милициями, под начальством Нижегородского драгунского полка капитана Плац-Бек Кокума, эти войска вели жаркую перестрелку с черкесами, засевшими по лесистому скату горы, составляющей почти прямой угол с вышеупомянутой горою. Левый фланг, обеспеченный рекою Сочи прикрывала девятая егерская рота. Второй батальон Мингрельского егерского полка в этот момент успел только что выйти на берег и выстроиться в боевую колонну. Видя опасное положение пехоты правого фланга, увлеченной чрезмерною пылкостью, г.-м. Симборский, находившийся уже на берегу, подкрепил ее немедленно двумя ротами второго батальона и взводом горной артиллерии, а вслед затем и остальными двумя. Меры этой было достаточно, чтобы стать твердою ногою на вершине горы (нынешней Батарейки) и занять большую половину разбросанного по ней аула Сочи и резиденцию самого князя Аубла-Ахмета, находящуюся на высшей точке горы. Вершина горы представала один из лучших стратегических пунктов на далекое расстояние во все стороны горизонта. Между тем, невзирая на быстроту, с которой направленное подкрепление заняло вершину горы, третья карабинерная рота была оттеснена многочисленным и иступленным неприятелем, при чем горный единорог, ущемленный между деревьев, остался в руках черкесов. Чтобы довершить занятие всей плоской поверхности горы и находящегося на ней селения, были посланы за предыдущими еще две роты Эриванского карабинерного полка при двух легких орудиях 3-й легкой батареи. Таким образом, черкесы были прогнаны далеко с вершины и покатостей горы, на которой расположились два батальона Мингрельского полка бивуаками. Остальные войска заняли пространство между подножием горы и рекою, наблюдая фронтом лежащую перед ними долину, левым флангом – противоположный берег Соча – Пста. Итак, при трехчасовом боевом деле кончилось занятие предназначенного отряду места. Потери в людях со стороны русских, по подсчету после боя, выразились в выбытии из строя 208 человек, из которых убитых было 31 человек и раненных 177 человек. Все убитые были похоронены в одной братской могиле в долине реки Сочи на левом берегу ее. Так закончился первый боевой день русских с черкесами 13 апреля 1838 года при устье реки Сочи. На рассвете следующего дня вершины ближайших гор как по одну, так и по другую сторону долины реки Сочи были снова усеяны горцами и толпы пеших и конных тянулись по гребню со стороны урочища Мамаи. Мамайцы, как было узнано впоследствии, ожидали десанта русских и у себя, вот почему они не участвовали в бою у Сочи. Русский отряд ложировался в этот день на местах, занятых им в предыдущий день и начал расчистку леса, раскинутого по долине и отлогостям снежных гор. Черкесы, поражаемые картечью и ружейным огнем, не оставляли беспокоить стрелковые цепи и резервы, прикрывающие наших рабочих-солдат. Усиливающаяся непогода с моря до полудня затрудняла чрезвычайно выгрузку на берег оставшихся на судах тяжестей. В полдень ветер усилился и сообщение с флотом прекратилось. Пятнадцатого апреля отряд продолжал очищать ближайшие местности от леса, колючек и лиан, служивших горцам хорошею засадою. Исправлены были ложементы лагеря и начато корчевание деревьев на возвышенности, предназначенной для Сочинского укрепления. Горцы, покрывая вершины соседних гор, перестреливались весь день с русскими цепями. Сильный прибой с моря не допускал восстановить сообщения с флотом. С следующего дня черкесы заметно стали уменьшаться на возвышенностях гор и были совершенно выгнаны из опушек леса, покрывающего покатости их, отстоящие от цепей отряда не более как на два ружейных выстрела. В этот же день приезжал в лагерь посланный от князя Аубла Ахмета с просьбой возвратить жителям аула Сочи тела их убитых и разменять пленных. На то и другое генерал-майором Симборским было дано согласие и с своей стороны дан был свет посланцу уговорить Аубла-Ахмета лично придать в русский лагерь для переговоров и для поручения письменных условий о покорности черкесов. Ответы и сведения, полученные от посланного не дали большой надежды на успех мирного исхода дела. Можно только было узнать, что горцы уже в сборе, что они ожидают к себе некоторых из отдаленных князей, имеют намерение приступить к важным между собою военным совещаниям и что они понесли большой урон убитыми и раненными в первый день боевой схватки. Семнадцатого апреля посетил лагерь князь абхазский Карондук Берзеков, уважаемый среди сочинских убыхов, как за знатность своего рода, та и за свои военные доблести. Он прибыл в русский стан от общества убыхов, живущих в трех часа езды от Сочи. Цель приезда была та же, что и первого посланца – получить тела убитых. Берзеков подтвердил известие о сборе горцев, ожидающих к себе князей из отдаленных мест с тем, чтобы дать взаимную клятву не входить с русскими ни в какие дружественные сношения, ни продавать им и не покупать у них ничего, а для удержания самих себя от нарушения клятвы, взять обоюдно аманатов (заложников). Князь Берзеков между прочим, сказал, что черкесы предвидят необходимость покориться, но, что в настоящее время; они не чувствуют себя еще доведенными до крайности и при том надеются, что какое-либо благоприятное для них обстоятельство отдалит время это, а может быть и вовсе оставит их в том положении, в каком они находятся ныне. Последний также подтвердил о значительном уроне со стороны черкесов в бою тринадцатого апреля. Двадцать третьего апреля отряд торжественно праздновал день закладки Сочинского укрепления, заложенного на возвышенном берегу близ устья реки Сочи (место маяка). Русло реки Сочи и устье ее в 1838 году было значительно южнее. "Еще лет сорок, сорок пять тому назад р. Сочи протекала в низовьях своих там, где теперь расположен базар". Слова Лордкипанидзе-отца. Заложенному укреплению дано было название Александрия, в память заложения его в день тезоименитства императрицы Александры 23 апреля. Через год форт Александрия был переименован, по невыясненной пока причине, в Навагинский по имени полка, который даже не был в числе десантного отряда при высадке на Сочинский берег, а также отсутствовал при закладке укрепления-форта. Все сведения путеводителей, распространяемые также о гибели 300 навагинцев у Сочи при десанте, не соответствуют историческим фактам. Таким образом форт Александрия, заложенный 23 апреля 1838 года, является ядром и основою нынешнего красавца города-курорта Сочи". Печатается по изданию: Е.С. Котелевец. История основания города Сочи. Сочи, 1924. В 1840 году укрепление Навагинское подверглось осаде со стороны убыхов. Ф.П. Доброхотов писал: "Гарнизон укрепления, воодушевляемый храбрым, известным всему побережью подполковником Посылкиным, отстоял крепость. Героиней осады была жена Посылкина, которая во время бомбардирования с зонтиком в руках прогуливалась по банкету крепости. Император Николай произвел Посылкина в полковника, а его жене государыня пожаловала дорогой фермуар". Укрепленные пункты на побережье выбирались в низинах при заболоченных устьях рек и в гарнизонах царила громадная смертность – в 1845 год по всей Черноморской укрепленной линии в стычках было убито 18 человек, и умерло от болезней 2427. Служба в черноморских гарнизонах считалась невыносимой и приравнивалась к ссылке. Во время Крымской войны все гарнизоны побережья были сняты и укрепления разрушены. Навагинское укрепление было приведено в негодность. Побережье вновь было занято горцами. В 1864 году для нового занятия черноморского побережья Кавказа началась новая военная компания. В феврале в станице Даховской Кубанской области был сформирован отряд генерала Геймана. Даховский отряд прошел через Гейтхский перевал, спустился к Туапсе и с боями стал продвигаться к реке Сочи. 18 марта у реки Годлик пятитысячный отряд горцев напал на русских, но был рассеян. 25 марта без боя отряд Геймана занял Навагинское укрепление. Горцы собрались в долине реки Сочи у "Первых ворот" и решили присягнуть на верность России, с условием их остановления в старых аулах. Это предложение было отклонено 21 мая 1864 года в Красной Поляне было объявлено об окончании Кавказской войны. Часть горцев переселилась в Турцию, часть – в Кубанскую область. Даховский отряд был расформирован, на месте будущего курорта появился Даховский пост. На Посту был организован военный госпиталь, интендантский склад. Заселение Черноморского побережья Кавказа началось после издания "Положения 10 марта 1866 года о заселении Черноморского округа и управления оным". Был организован Черноморский округ на правах губернии, в Даховском посту поселился попечитель – исправник с канцелярией. С 1868 года казна стала раздавать земли на побережье. Предполагалось переселить сюда крестьян, дав на каждый двор по 30 десятин земли и 40 рублей пособия. Другим желающим земля отдавалась по 10 рублей за десятину с рассрочкой на 10 лет. Однако дело колонизации не пошло, земли пустовали. Очевидец писал о Даховском посту: "Сочи имел в то время на горе дом для попечителя, несколько грязных домиков, духанов и лавок туземцев, расположенных под горою, около реки Сочи. Пароходы в Сочи останавливались редко, не находя для себя грузов". В 1872 году Н.Н. Мамонтов прислал в Даховский пост для заведывания своим имением Ф.И. Грабе, который выстроил на Сочинской горе виллу "Вера". Это строение можно считать первым в основание будущего сочинского курорта. Впоследствии ее выкупили в казну, а землю продали частным лицам под постройку дач. Летом 1874 года было издано постановление об основании Даховского посада, которому выделили 400 десятин земли под будущее поселение. В посаде жили 15 семей. Во время русско-турецкой войны 1877–1878 годов 21 мая 1877 года на Сочинском рейде встали три турецких броненосца. Русский военный отряд находился в укрытиях и турки начали высадку на берег. Турецкий десант был уничтожен почти весь, а последовавшая бомбардировка с броненосцев из-за неточностей стрельбы особого вреда не принесла. Турецкие корабли еще дважды подходили к устью реки Сочи, но дальше дело не пошло. В 1891–1892 годах было построено шоссе между Сухуми и Новороссийском, что дало мощный толчок к развитию всего региона. О Черноморском побережье начали говорить и писать. В Даховском посаде появились новые дачевладельцы, осенью 1894 года Черноморское побережье Кавказа посетил министр земледелия А.С. Ермолов. Началось развитие региона. В 1895 году в Даховский посад прибыл председатель Комиссии по устройству Черноморского побережья. За короткое время на Сочи было обращено общее внимание. 23 мая 1896 года Посад стал уездным городом и получил название Сочи. Убыхское название реки, впадающей здесь в море было "Сшатце", "Соатше". Был осуществлен земельный кадастр побережья, земля была перераспределена. Ее разбивали на участки и продавали частным лицам. С. Дароватский писал в книге "Сочи с окрестностями", вышедшей в 1911 году в Санкт-Петербурге: "Сочи – наша Тулуза, Биарриц, Бордо, но оно во многом выше их, так как оно теплее и живописнее. Это какой-то оазис, Бог ведает, какими судьбами занесенный в страну умеренного пояса. Первое, что поражает, это особенная мягкость воздуха: дышится непривычно легко и вместе с тем чувствуется, что в легкие вливается какой-то удивительно приятный, бодрящий и веселящий нектар; несмотря на роскошные картины, развертывающиеся перед вашими глазами, вы некоторое время не можете отвести внимания от своего дыхания. Легкие невольно впитывают в себя эту атмосферу гор и моря. Ничего подобного не испытываешь ни на берегах Неаполитанского залива, ни на всем протяжении Итальянской и французской Ривьеры. Но вот ваше внимание приковывает растительность. Какой резкий, буквально пленяющий взор контраст зелени Сочи с искусственно насажденной флорой даже прославленной французской Ривьеры. Весь амфитеатр прибрежных гор, вплоть до снеговых вершин, покрыт необычайно мощной и изумрудной растительностью; во второй половине октября здесь общий фон зелени еще ярко зеленый, как в Средней России бывает только в июне. В теплом климате Сочи многие виды пальм растут в грунте круглый год; здесь они повсюду разбросаны в садах, ими обсаживают аллеи. В Сочи уживаются, украшая сады, такие нежные субтропические растения, как многие виды кактусов, агав и алоэ, достигая огромной величины; уже к половине ноября вызревают лучшие сорта мандаринов. Кроме пальм, драцен и пальмовых юкк, здесь и тысячи видов вечнозеленых субтропических растений, собранных сюда их теплых стран всего мира; в садах и парках вы найдете представителей флор южной Африки, Австралии, Мексики, Бразилии, Чили, Китая, Японии, без затруднений уживающихся в этом климате. Обычное сравнение нашего побережья Кавказа с французским Средиземноморским, а Сочи и Ниццей ошибочно. Научные изыскания, подробное физико-геологическое изучение края, тщательно проверенные метеорологические наблюдения и записи, несомненно, доказывают, что в климатическом, климатотерапевтическом отношении сочинская часть Черноморского побережья не только не уступает прославленным Ницце и Сан-Ремо, но во многих отношениях превосходит эти последние. "Беспылие" воздуха ставит Сочинский район в климатолечебном отношении куда выше района Ницца – Сан-Ремо. С первого взгляда видно, что это воистину русский лазурный берег, рисующийся в самых приветливых и ласкающих взор красках, достойный самых серьезных предприятий и мировой славы. Географическое положение Сочи, близость моря, которое дает не только чудное купанье, но и умеряет как летнюю жару, так ровно и зимнюю стужу, защищенность от северных ветров делает береговую полосу более теплой; красивые горы, окружающие город, ласкают глаз и в сочетании с морем создают ту картину, которая встречается только на Побережье, чудные окрестности дают возможность делать прогулки даже людям со слабыми силами, где на каждом шагу чувствуется грозное величие Кавказских гор. Во все времена года в Сочи днем дует ветер с моря. Утром, вечером и ночью – с гор. Летом морской ветер ослабляется до приятных морских бризов, делающих жару не столь тягостной. Чередование ветра – то с гор, то с моря – признается очень полезным". В 1898 году на Черноморском побережье Кавказа работала императорская комиссия в составе А.И. Воейкова, Ф.И. Пастернацкого, М.В. Сергеева. Комиссия исследовала минеральные источники Красной Поляны, серные источники на реке Мацесте, признав их высокое качество. Были опубликованы три доклада: "Физико-химические особенности горных пород Черноморского побережья, пресные и минеральные источники этого района", "Климато-лечебные пункты на Черноморском побережье", "О климате Черноморского побережья". В Сочи приезжали все новые и новые покупатели земли. Было построено великолепное шоссе на Красную Поляну, охотничий дворец для императора, Царский парк на Дагомысе. На побережье стала ездить российская знать. Министерство земледелия строило дороги, улицы, площади, парки, церкви, школы, водопровод, санатории, проводило электрическое освещение. В 1902 году началось освоение в лечебных целях Мацестинских источников сульфидных хлоридно-натриевых вод. В январе 1903 года открылась Гагринская климатическая станция. Сочи бурно развивался как курортный центр. Была построена железная дорога, связавшая Сочи с центральной Россией. В 1909 году открылся курорт "Кавказская Ривьера" с двумя 4-х этажными гостиницами, водосветоэлектролечебницей, пляжем и морскими ваннами, театром и рестораном. Перед Первой мировой войной Сочи посетило 15000 человек. С. Дороватский писал: "Много ли у нас в России таких выдающихся по своей красоте уголков, где бы можно было отдохнуть от условий жизни и работы в душной, тесной атмосфере наших городов? Интеллигентный труженик рвется к чистому воздуху, теплу, свету. Жаждет насладиться красотами природы, получить здоровые впечатления. И все это он находит здесь в полной мере и возвращается в город с новыми силами. Теперь такой край не может задичать. Он будет развиваться". В 1920-30-х годах Сочи активно развивается как курорт, ведутся дорожные, гидрогеологические, горнотехнологические работы, строятся санатории, идет озеленение территории, благоустройство города. Руководят работами архитекторы А.В. Шусев, Л.А. Веснин, И.В. Желтовский. С 1937 года Сочи – в Краснодарском крае. Во время Великой Отечественной войны в Сочи работало 100 госпиталей, через которые прошло более полумиллиона воинов. В 1961 году город Сочи расширился за счет присоединения Лазаревского и Адлерского районов. К концу XX века Сочи протянулся вдоль Черноморского побережья на 150 километров от реки Шепси до реки Псоу. Город состоит из Адлерского, Хостинского, Центрального и Лазаревского районов и курортными поселками Магри, Макоже, Аше, Лазаревское, Головинка, Лоо, Дагомыс, Мамайка, Хоста, Кудеиста, Адлер. Климат субтропический, влажный. Гора Ахун высотой до 1100 метров и другие ограждают зимой побережье от холодных северных и восточных ветров. Зима очень мягкая, весна ранняя, дождливая, лето очень теплое, ясное, осень продолжительная, теплая солнечная – лучшее время года в Сочи. Купальный сезон с июня до октября. По курорту проходит железная дорога Краснодар – Туапсе – Сочи – Сухуми, Черноморское шоссе, есть аэропорт в Адлере, морской порт. Население Сочи около 350 000 человек. Вечнозеленые виды деревьев и кустарников – кактусы, кедры, кипарисы, магнолии, пальмы, эвкалипты, распространенные в Сочи, наиболее полно представлены в Сочи, в парке "Ривьера". К северу от Сочи – Сочинский природный национальный парк площадью около 200 000 гектаров. В Сочи более 600 санаториев и здравниц, на курорте ежегодно отдыхают и лечатся миллионы человек. В городе 150 пляжей, туристский комплекс "Дагомыс". Кроме климатолечения природный лечебный фактор курорта – 30 буровых скважин сульфидных хлоридно-натриевых вод Мацесты, использующихся для ванн, орошений, ингаляций. В районе Красной Поляны – источники минеральной воды, включая углекислую воду "Сочинский Нарзан", используемые для питьевого лечения при заболеваниях желудка, кишечника, сердечно-сосудистой, нервной системы. Ведется в Сочи и грязелечение, с использованием железистых илов Имеретинской бухты. В Сочи лечат заболевания органов кровообращения, опорно-двигательного аппарата, кожи, нервной системы. В Сочи работает Институт курортного дела и туризма, театр, цирк, Музей истории Сочи, Художественный, этнографический, сад-музей "Дерево дружбы". Основная магистраль Сочи – курортный проспект, идущий параллельно береговой линии, который объединяет парки, скверы, санаторные комплексы, многие из которых по проектам известных архитекторов. Среди достопримечательностей Сочи гора Ахун с 30-метровой смотровой башней, Агурские водопады, заповедная тисо-самшитовая аллея в Хосте, парк субтропических растений в Адлере, Воронцовская пещера, Орлиные скалы. Популярны экскурсии на озеро Рица и Красную Поляну. На территории Сочи и окрестностей расположены интересные пещеры эпохи железного века – Ахштырская, Малая Воронцовская, Большая Воронцовская, общей протяженностью около 12 километров. Пещеры – настоящие подземные дворцы, украшенные каменными фонтанами, водопадами, даже клумбами с цветами, сталактитами и сталагмитами. Курорт Сочи начинался в 1898 году с закладки декоративного парка, в 1937 году получивший название "Ривьера". На 15 гектарах расположились 250 видов растений, 50 из которых представляют особую ценность. В 1960 году в парке создана "Поляна дружбы", где почетные гости города, политики, космонавты, выдающиеся люди планеты сажали магнолии. За ривьерским мостом, ближе к центру города, находится знаменитая Платановая аллея, посаженная в начале XX века – самая длинная в России. Музей истории Сочи открыт в 1920 году, располагает 60000 экспонатами; во дворе музея – элегантная статуя девушки с кувшином. Художественный музей города Сочи действует с 1936 года, содержит около 5000 картин и предметов искусства XIX–XX веков, среди которых полотна Айвазовского, Поленова, Клодта. В Зимнем театре 1936 года постройки с 1000 мест, в первой половине июня проходит международной фестиваль "Кинотавр", гастроли артистов легкого жанра. В Зале органной музыки на 400 мест с органом, доставленным из Чехии, ежегодно проводится фестиваль органной музыки. С Видовой башни на улице Альпийской с высоты 150 метров над уровнем моря открывается великолепный вид Сочи и окрестностей. Парадная улица Сочи – красивейший Курортный проспект, протянувшийся вдоль моря от реки Сочи до реки Мацеста длиной более 10 километров. Интересно посетить собор Михаила Архангела 1874 года постройки – первый православный храм в Черноморском округе, Поющие цветом музыкальные фонтаны, дендрарий, Морской аквариум, памятник "Якорь и пушка", городской парк культуры и отдыха, Выставку экзотических животных, Сочинский маяк, городской рынок. У села Пластунка находится красивейший Ореховский водопад высотой до 30 метров. В Сочи великолепны морские прогулки – на яхтах, катерах, катамаранах, виндсерфинг, подводное плавание, кайт-серфинг, катание на водных лыжах, полеты на параплане. Красная поляна В 1878 году ставропольские греки с перевала Псеашхо увидели внизу большую поляну красного цвета, из-за осеннего цвета росших там листьев папоротника и вишен. Они назвали ее красной. В 1898 году Красная Поляна стала горным курортом и владением царской семьи Романовых. На поляне построили охотничий домик для императора Николая II, рядом стали строится царедворцы, вельможи, генералы, крупные помещики. В 1899 году было построено краснополянское шоссе. В начале XXI века Красная Поляна – горнолыжный курорт с большими количеством снега и мягкой зимой, удивительнейшее место всего Черноморского побережья Кавказа. 60-километровое Краснополянское шоссе – самая живописная трасса региона. С древнейших времен здесь проходил торговый путь, связывающий Черноморское побережье Кавказа с Северным Кавказом. Этим путем шли и купцы из Греции, Рима, позднее Византии, Генуи. После открытия шоссе, со стороны моря имевшего бетонные парапеты, время в пути на лошадях от Адлера до Красной Поляны составляло около 8 часов. На дороге находится несколько интересных местных достопримечательностей. В поселке Казачий брод форелевое хозяйство, единственное в России, где выращивают мальков форели. Радужную форель завезли на Черноморское побережье в 1911 году из Северной Америки. В хозяйстве 111 прудов по 100 метров в длину каждый. За 4 года в хозяйстве форель достигает 40 килограмм веса. В хозяйстве организованы экскурсии. На 15 километре шоссе по тропе можно спустится к Архштыхской пещере – в 1936 году здесь была найдена древняя стоянка первобытного человека эпохи раннего палеолита. Возраст пещеры – 35000 лет до н. э., длина – 270 метров – туннель высотой 4 метра и шириной 2 метра. В пещере проводятся экскурсии. В 12 километрах от форелевого хозяйства находится храм святого Георгия Победоносца постройки 1898–1915 годов. На Краснополянском шоссе со смотровой площадки у селения Монастырь можно полюбоваться окрестностями Сочи, недалеко – эффектный каньон реки Псахо, Дзырхинское ущелье, каньон "Пасть Дракона", пещера "Глубокий яр". На 34 километре шоссе – 100-метровый туннель в скале с говорящим названием "Пронеси Господи" – в этих местах снимались многие фильмы, в том числе "Бриллиантовая рука". Красная Поляна расположена с запада на восток, параллельно Черноморскому побережью, на высоте 600 метров над уровнем моря. Вокруг Поляны – горы, снежный покров до 2 метров ложится в январе, средняя температура воздуха зимой около 0 °C. Флора Красной Поляны меняется от альпийской до субтропической. Летом жара доходит до 40 °C. Рядом живут кавказские медведи, олени, косули, волки, барсуки. В начале XX века в Красной Поляне было построено около 50 дач – графа Шереметьева, Саввы Морозова, генерала Ермолова, царедворца Дубасова, графа Бобринского. На своей даче певец Л. Собинов лечил голосовые связки. Некоторые из дач сохранились. На склоне хребта Ачишхо сохранился и царский охотничий домик, в котором Николай II никогда не был – красивое двухэтажное строение с мезонином, построенное в английском стиле. В поселке с населением несколько тысяч человек находится краеведческий музей, Музей флоры, фауны и минералогии Западного Кавказа – рядом с царским охотничьим домиком. Очень красива сохранившаяся с начала XX века дача известного юриста Наумова. У поселка – большая пасека "Горный сад", несколько дольменов, художественно-музыкальный салон "Олгиз" с великолепными музыкальными инструментами – окаринами, Научно-исследовательский комплекс "Пирамида" – построенная из дерева без гвоздей пирамида – уменьшенная в 30 раз копия пирамиды Хеопса. Пещера "Сланцевая" – галерея длиной 100 метров, Вольерный комплекс Кавказского заповедника – мини зоопарк. Летом по канатно-кресельной дороге за час можно подняться на высоту более 2000 метров – на альпийские луга. С верхней станции канатной дороги открывается изумительный вид на окрестности. В окрестности Красной Поляны – гора Аигба, Энгельманова поляна, со 120 родниками, Хмелевские озера, Плуханские нарзаны, с газированной водой в источниках, хребет Ачишхо, озеро Кардывач. В 2007 году Международным Олимпийским Комитетом принято решение о проведении Зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Основные соревнования пройдут в Красной Поляне. В регион потекли большие инвестиции, активно раскупается земля. Кроме горнолыжного комплекса "Альпика-сервис" в Красной Поляне будет построена вся олимпийская инфраструктура. Рядом с Музеем флоры и фауны на высоте 800 метров над уровнем моря находится "Беседка любви" со смотровой площадкой на окружающей горе. Интересно, что увидят отсюда влюбленные в 2014 году? Мацеста. Лазаревское. Хоста. Адлер В двух километрах от берега моря в живописной долине реки Мацесты находится знаменитая здравница Мацеста с целебными минеральными источниками. С давних времен больные купались в выкопанных у источников ваннах с нагретой на солнце водой. На многих деревьях у источников можно видеть множество развешанных цветных тряпочек в благодарность от больных, исцелившихся здесь. Ф. Доброхотов писал: "С возникновением интереса к Черноморскому побережью источники сразу обратили на себя внимание ученых, которые один за другим производили более или менее подробное их следование. В своих отчетах и трудах они единогласно признавали высокие качества Мацестинской воды и считали, что прекрасные климатические условия, вместе с близостью моря, делают возможным создание на Мацесте такого лечебного места, куда могли бы съезжаться и нуждающиеся в серных ваннах и желающие купаться в море, а также больные, которым помимо ванн показано пребывание в местности с благоприятным приморским климатом. Тогда же были приняты меры к охране источников. Среди огромного количества минеральных источников, в которых главным действующим элементом являются различные серные и сернистые соединения, Мацестинская вода представляет собою совершенно исключительный дар природы, как степени своей концентрации, так и по характеру группировки своих составных частей. Превышая по силе своего действия и по общей минерализации Пятигорские источники во много раз, Мацестинские воды в то же время очень богаты поваренной солью, имеющей, как известно, огромное бальнеологическое значение, а также и углекислым газом, выделение которого каждый легко может наблюдать в стакане, наполненном этой водой" В 1839 году в устье реки Подзуапсе адмиралом М.П. Лазаревым было основано укрепление, названное в его честь – Лазаревским, ставшее одной из военных баз побережья. Ф.П. Доброхотов писал: "Дорого стоило России это укрепление – все, до последнего гвоздя, приходилось везти сюда морем и выгружать посредством лодок, часто во время сильного прибоя, а нередко и под меткими выстрелами непримиримых горцев с соседних гор. Но крепость была выстроена и существовала до 1854 года, когда вместе с другими укреплениями Черноморской линии ее упразднили вовсе, увезли отсюда гарнизоны и взорвали важные части. Настоящее село Лазаревское образовалось из небольшого греческого поселка в 2–3 десятка семейств. Русские стали приезжать к грекам лишь в конце восьмидесятых годов XIX века". В Лазаревском работают многочисленные санатории, есть хорошие галечные пляжи. Популярны экскурсии в Самшитовое и Свирское ущелья, на водопады "Лесная сказка", "Слезы Лауры", плантации пробкового дерева. Хоста – одно из древнейших обитаемых мест на Черноморском побережье. Итальянские карты XIII и XIV веков указывают на месте современной Хосты наличие большой торговой генуэзской фактории casto. Местные жители переводят слово Хоста, как "Хо" – "берегись", "ста" – "реки", по легенде в устье реки Хосты жил разбойник, наводивший страх на окрестности. Ф.П. Доброхотов писал: "Хоста долгое время была пустынным, до последнего времени не заселенным местом, поросшим исполинским лесом. Никому и в голову не приходило выдвигать ее почему-либо вперед среди бесчисленных подобных же трущоб побережья. Но сенатор Н.С. Абаза – устроитель Побережья, как его называют – обратил внимание на счастливое местоположение этого прелестного уголка, на довольно широкую площадку у моря и глубокую в этом месте морскую пучину, более закрытую от ветров, чем берега у Сочинского и Адлерского мысов. Тут решено было создать город: провели улицы, дороги. Хоста приобрела у отдыхающих славу тихой летней и осенней климатической станции, далекой от шумной жизни людных русских лечебных мест. Защищенный от ветров довольно крутыми горными склонами, подступающими к самому морю и расположенный на обоих берегах реки Хоста, город отличается прекрасным климатом. В Хосте отлично растут многочисленные представители субтропической флоры. Купанье в Хосте, благодаря песчаному местами дну, одно из лучших на Побережье. Любимым местом прогулок служит большой тенистый приморский парк, где летом местными любителями сценического искусства и заезжими, подчас известными артистами ставятся спектакли и концерты. Хоста изобилует в высшей степени поэтическими окрестностями, прогулки по которым, пешеходные, верхом на лошади или в экипаже, доставляют публике большое удовольствие". В нынешней Хосте более 30 санаториев и здравниц, бальнеологические учреждения Мацесты. Популярны прогулки в тисо-самшитовую рощу. В 15 километрах от Хосты при устье самой большой реки на Черноморском побережье Кавказа – Мзымты, вытекающий из озера Кодывач, расположенный недалеко от Красной Поляны, расположен сочинский курортный поселок Адлер. После 1829 года на месте будущего курорта было построено военное укрепление, ликвидированное после окончания Кавказской войны. В 80-х годах XIX века в станицу Адлерскую переселились выходцы из украинских губерний Российской империи. Поселок был защищен от холодных зимних и летних знойных ветров грядой кавказского хребта. Благодаря этому климат Адлера приближается к субтропическому, средняя годовая температура Адлера составляет 15 °C. Снега в Адлере практически не бывает. Ф.П. Доброхотов писал об Адлере начала XX века: "Мягкость климата дает возможность в самом Адлере круглый год произрастать на воздухе таким растениям, как капуста, редис и картофель. Насколько Адлере бывает зимою тепло, можно судить уже по тому, что на Рождество здесь ходят по летнему, обедать же и пить чай можно на открытом воздухе почти всю зиму, особенно на защищенной от ветра террасе. В середине января нередко начинают цвести плодовые деревья и фиалки. В 1915 году весь январь цвели абрикосы, слива, алыча, кизил, орешник. Благодаря своему положению на мысу святого Духа, далеко вдающемся дугой в море, Адлер великолепно вентилируется. В летнее время, по ночам, здесь дуют прохладные ветры с гор, а днем свежие ветра с моря, которые значительно умеряют летний зной, поэтому хотя летом в Адлере бывает и жарко, но значительно прохладнее, нежели в Сочи и Гаграх. Осень – здесь самое лучшее время года, продолжительных дождей в это время нет, и часты солнечные дни. Воздух при своей прохладности становится тогда настолько прозрачным, что дачи около Сочи и окружающие горы в 50 километрах вырисовываются по утрам с исключительной рельефностью, а по вечерам приобретают фиолетовый оттенок и на ряду с выглядывающими из-за них снеговыми вершинами, что дает им удивительно красивый вид, особенно когда снеговые вершины бывают освещены кровавыми лучами заката. Не менее красиво в это время и море со своими красно-золотистыми закатами. Берег моря в Адлере и окрестностях на ширине 30 метров покрыт мелкой галькой и песком. Во время прибоя волн камешки перекатываются, следуя за волной, и получается впечатление музыки, звона и шелеста: то слышится отдаленный перезвон колокольчиков, то шум леса при приближении грозы, то беспрерывный рокот, особенно ночью. Одним из самых больших удовольствий приезжий публики в летнее время является в Адлере морские купанья и солнечные ванны на раскаленном песке. Море около Адлера глубокое и на расстоянии 50 метров от берега достигает 15 метров глубины. Благодаря теплому климату, а также отсутствию зимы, флора Адлера имеет субтропический характер; здесь растут лавр, кипарис, магнолии, олеандр и лавровишни. Из садовых насаждений произрастают всевозможные сорта яблок, груш, гранаты, персики, айва, виноград. Благодаря обильным осадкам, здесь масса зелени. Леса состоят из бука, граба, каштана, ясеня, ореха, кавказской пальмы – самшита и многих других пород". В Адлере много пансионатов, курортная поликлиника. Популярны экскурсии в парк субтропических растений "Южные культуры", в котором более 500 видов, в Кавказский заповедник, в Красную Поляну. Ф.П. Доброхотов писал о Большом Сочи начала XX века: "СОЧИ. До занятия русскими Черноморского Побережья, т. е. до начала прошлого столетия, п. Сочи и прилегающая к нему местность были заселены горцами-джигетами и убыхами. Живший в окрестностях Сочи многочисленный род этого племени называл себя "Щаще", отсюда, вероятно, и произошло слово "Сочи". Владетельный князь "Саше" жил в доме, окруженном высоким частоколом, на краю поселения, раскинувшегося по берегам реки Сочи. В устье, последней была купеческая фактория. Вся страна была турецким владением. По Адрианопольскому трактату Турция уступила России все свои права на прибрежье Черного моря от Анапы до поста Св. Николая. В 1837 г. посетил Кавказ Император Николай I и обратил свое внимание на незаконченность закрепления береговой линии. В то время, как южные и северные пункты Побережья (Сухум, Гагры, Адлер с одной стороны, Новороссийск и Геленджик с другой) были уже во власти русских, Сочи оставалось в руках черкесов. В 1838 г. начинаются экспедиции русских для занятия береговых пунктов в частности Сочинского мыса, до той поры совершенно необитаемого и покрытого полутропическим лесом, с медведями, дикими кабанами, рысями, да назойливыми шакалами. В апреле 1838 г. в гор. Сухум быль сформирован большой отряд войск, который, под командой г.-м. Симборского, с помощью судов Черноморского флота, был высажен на берег у Сочи и, под прикрытием эскадры, начал свои действия против черкесов. Высадившиеся войска шаг за шагом, отбиваясь от горцев, заняли долину реки Сочи, а затем штурмовали и Сочинскую гору (теперь усадьба Мамонтовой). Грудью отстаивали черкесы свои сакли, поля и сады. Много воинов с честью пало с обеих сторон. Черкесы наконец были отброшены и рассеяны; но не сдались они, а засели в соседних горах и лесах. Заняв Сочинский мыс, русские немедленно принялись за окопы. 23 апреля состоялась закладка крепости. Событие это совпало с днем тезоименитства Государыни Императрицы Александры Федоровны (супруги Николая 1-го) и потому крепость было повелено именовать "Александрией". Впоследствии название "Александрия" было переименовано в "Навагинское укрепление". Вне крепости был устроен меновой двор, на котором стали появляться первые промышленники, в лице греков и армян. Там же в известные дни и часы появлялись и горцы для продажи или обмана своих сельских продуктов. В 1840 г. укрепление Навагинское подверглось осаде со стороны убыхов и других горцев. Но вот наступило тяжелое время Севастопольской войны и гарнизону Навагинскаго укрепления, так же, как и остальным гарнизонам береговых крепостей, предписано было немедленно оставить крепость. Все было брошено на произвол судьбы. Грустную картину представляло обстроившееся Навагинское укрепление. С крепостной церкви снята была крыша и сама она приведена в такое состояние, чтобы не могла служить для жилья. Таким же образом было поступлено с домом коменданта и другими постройками. Орудия заклепаны, стойки изломаны, пороховой погреб взорван. Все превращено в негодность. Как и весь край, Навагинское укрепление досталось горцам, и до 1863 г. русские ничего не предпринимали для его отобрания. В 1864 г. для завоевания края началась новая кампания, на этот раз с суши. В феврале месяце в станице Даховской, Кубанской области, был сформирован отряд генерала Геймана. Отряду было дано наименование Даховскаго, откуда получилось и название посада "Даховскаго", ныне Сочи. Отряд перевалил хребет через Гойтхский перевал, спустился в Туапсе и стал подвигаться к реке Сочи, шаг за шагом преодолевая сопротивление шапсугов, населявших побережье до реки Шахе, и горцев – Кубанских выходцев, не желавших переселиться на земли, указанным войсковым начальством. Но эти попытки сопротивления были уже недостаточно энергичны, не видно было ни единства действий, ни обдуманного и правильного плана защиты. Только у речки Годлик, собравшись скопищем свыше 5000 человек, горцы дали решительное сражение, но потерпели поражение, рассеялись по горам и в полном беспорядке бежали в направлении р. Шахе. Преследуя разбитого противника, генерал Гейман так быстро двигался вперед, что на следующей же день после битвы у Годлика очутился в Навагинском укреплении, которое и взял без боя. Горцы собрались в долине реки Сочи у так называемых первых ворот, образуемых скалами, под священным деревом белолистки, веками служившей им в качестве места сборищ. На совете было решено послать к русским парламентеров, через которых изъявили согласие на сдачу, выдачу оружия и присягу на подданство России, но под непременным условием оставления на старых местах. В виду общего тяготения горцев к Турции, это предложение принято не было и борьба продолжалась. Лишь 21-го мая 1864 г. Великий Князь Михаил Николаевич, после торжественного молебствия, провозгласил в урочище "Кбааде" (Красная Поляна) окончательное покорение горцев южного склона. Религиозный фанатизм горцев побудил их покинуть родимый очаг и переселиться в Турцию. После этого Даховский отряд был расформирован. В Сочи был открыть санитарный пункт для всего побережья: здесь находился госпиталь, вмещавший много больных нижних чинов, а также интендантский склад. Было время, в 1870 году, когда в госпитале находилось на излечении 700 человек солдат, больных исключительно малярией. В 1866 г. был образован Черноморский округ, на правах губернии. В то время в Сочи, кроме госпиталя, интендантского склада и войск, ютилась еще небольшая горсть торговцев-маркитантов, и поселился попечитель со своей канцелярией и врачом. Это было основание населения будущего Сочи. В летописях Сочи надо отметить 1868 год, когда в печати стали появляться заметки о раздаче земель на Кавказе. Тогда группа интеллигентов решила составить "товарищество из людей знающих не только сельское хозяйство, но и заводскую промышленность, а также из людей образованных, могущих прийти на помощь своими знаниями и опытностью". Число членов товарищества было 50, душою же их братья Петр и Александр Верещагины. В результате многих хлопот и обследовании, товарищество остановило свое внимание на Черноморском Побережье и именно на Сочи, где было решено устроить центральный поселок. Как всегда в этих случаях у нас бывает, товарищи рассыпались по всему побережью, но начатое ими дело колонизации не остановилось. Весною 1872 г. некто Ф. И. Граббе приехал на Даховский пост, взял в заведывание имение Н. Н. Мамонтова (ныне казенная Хлудовская дача) и выстроил виллу "Веру", которая и поныне красуется на горе, ниже развалин блокгауза бывшего Навагинского укрепления. Возведенную на этой горе постройку и можно считать первым основанием нынешнего дачного Сочи. Летом 1874 года издано положение об основании посада Даховскаго, которое застало последний с гражданским населением в 15–10 семей. Государю Императору Александру II было благоугодно пожаловать новому посаду 400 десятин земли. Эти жители для управления будущим городом должны были выделить из свой среды двух доверенных лиц-депутатов. Состоялись выборы и депутатами были утверждены Н. Н. Айвазов и Ф. И. Граббе – первый турецко-подданный, а второй германско-подданный. Они оставались на своем посту бессменно до 1886 г., когда наконец было обращено внимание на неудобство допущения на русской службе иностранцев. Собственно в жизни посада за все это время нельзя отметить ничего выдающегося. Надежды на развитие края не оправдались. Все спало непробудным сном, и лишь замечалось особое нашествие турецко-подданных армян и греков. Являлись они частью арендаторами частных земель, а в большинстве случаев были захватчиками никем не оберегавшихся земельных участков. В январе 1877 г. с объявлением турецкой войны начал формироваться Сочинский отряд. Население посада и отдела Даховского оставалось на местах до 1-го мая, успокоенное попечителем майором Печковским, уговорившим поселян не бросать полевых работ и произвести посевы – однако, последующие события показали, что турки решили не оставлять в покое побережье, и после Сухумского дела (1 мая 1877 г.) всему населению было предложено выехать в гор. Майкоп. Когда стало известно, что турки заняли берег до Гагр, то выселение это перешло в беспорядочное бегство, во время которого поселяне растеряли половину своего скота и много всякого имущества. Военные события совершались быстро: 1-го мая был взять Сухум; к 10 мая берег до Гагр включительно был в руках турок, а 21-го мая, в 8 ч. утра, из за Адлерского мыса показалась турецкая эскадра, состоявшая из трех броненосцев. Медленно, точно большие черепахи, подвигались они, держа курс прямо на Даховский посад; в 11 час. они подошли и стали на рейд. Царила гробовая тишина. Посад как будто вымер. Нельзя было подозревать присутствия человека. Так, видимо, думали и турки: спокойно и лениво двигались они по палубам своих судов, приготовляясь к бомбардировке. Вот грянул один выстрел и, не спеша, другой… Опять все стихло. Еще заревела одна-другая пушка и над посадом пронеслись гиганты-снаряды. Русские притаились и молча ждали, что будет дальше. А дальше турки спустили обыкновенные фелюги и вооруженные пушками паровые катера. На них разместился десант и флотилия двинулась к берегу. Здесь по-прежнему все было тихо; турки подошли к самому берегу и стали поворачивать кормой. В это время один из наших солдат высунулся из ложемента и этим дал сигнал к обшей тревоге: "Урус! Урус! Гяур!" – раздалось на фелюгах, которые стали поворачивать обратно в море. Мгновенно весь берег огласился ружейной трескотней. Неприятельские фелюги были положительно засыпаны пулями; люди, сидевшие в них, попадали убитыми и ранеными на дно; скоро подоспели катера, взяли фелюги на буксир и увели их в море. Хотя, после обнаружения русских войск, турки и открыли по Сочи сильнейшую канонаду, но вреда принесли немного: из 100 выпущенных снарядов только несколько упало в посад, остальные перелетали и ложились по дороге к дер. Навагинке. Через несколько дней на горизонте вновь вырисовались турецкие броненосцы, но тревога на этот раз была напрасна – они прошли мимо. В октябре месяце из Майкопа стали возвращаться жители и водворяться на свои места. Все было спокойно до 1-го января 1878 г., когда в 12 час. дня еще раз показались 2 броненосца, державшие курс на Сочи. Они подошли уже к мысу Варданэ, но в это время небо заволокло тучами и пошел такой густой снег, что решительно ничего нельзя было видеть, а когда к 6 часам вечера разъяснилось, броненосцев уже не было. С окончанием турецкой войны жизнь посада Сочи вошла в свои рамки и уже ничто не нарушало ее мирного течения. В 1887 г. Черноморский округ – губерния, был обращен в округ – уезд и подчинен в порядке управления начальнику Кубанской области. Русское правительство обратило свое внимание на Сочи лишь после 1894 года, когда Сочи посетил бывший тогда министром земледелия А. С. Ермолов. С этого момента и начинается развитие Сочи. В следующем 1895 году сюда прибыл Н. С. Абазав в качестве Председателя Высочайшей утвержденной Комиссии по устройству Побережья и, став во главе этого дела, за короткое время (Н. С. Абаза умер в 1901 г.) сумел обратить на Побережье и в частности на Сочи общее внимание. 23-го мая 1896 г. была учреждена Черноморская губерния с возведением Сочи в степень уездного городка. Мацеста В 10 верстах по шоссе от Сочи и в 2,5 верстах от берега моря, в живописной долине реки Мацесты, находится известное на Кавказе лечебное место Акционерного о-ва "Мацеста" или "Мацестинские Воды", с знаменитыми по своим целебным свойствам серо-водородно-соляно-углекислыми минеральными источниками. Разбросанные старые фруктовые деревья на поляне, возле Мацестинских источников, а также гораздо выше их, свидетельствуют, что здесь когда то жили и, очевидно, пользовались источниками. Старики черкесы из оставшихся аулов в Сочинском районе подтверждают, что источники считались у их народа, населявшего побережье, целебными, и со всех сторон летом стекались сюда страдающие разными недугами, пользуясь обычным примитивным способом купанья в выкопанных ямах, с нагретой на солнце водой. При таких еще условиях продолжалось купанье и в 90 гг., когда можно было наблюдать у источников – оставшиеся от купанья ямы, у входов в пещеры – огарки свечей и множество развешанных цветных тряпочек, как благодарственные приношения от больных, искавших и получавших здесь исцеление. С возникновением интереса к Черноморскому Побережью источники сразу обратили на себя внимание ученых, которые один за другим производили более или менее подробное их исследование. Химики: И. В. Струве и А. И. Фомин, проф. С. И. Залесский и Ф. И. Пастернацкий, горные инженеры: К Ф. Ругевич и М. В. Сергеев, а также французский геолог проф. Мартель в своих отчетах и трудах единогласно признавали высокие качества Мацестинской воды и считали, что прекрасные климатические условия, вместе с близостью моря, делают возможным создание на Мацесте такого лечебного места, куда могли бы съезжаться и нуждающиеся в серных ваннах и желающие купаться в море, а также больные, которым помимо ванн показано пребывание в местности с благоприятным приморским климатом. Тогда же были приняты меры к охране источников и выделен район охраны их в 143 десятины. Источники выходят на левом берегу реки Мацесты в 70 саж. от ее русла у подножья скалы, выступающей на склоне не высокого горного хребта, который тянется с северо-востока на юго-запад. Место выхода находится на 12 саж. над уровнем моря и 1,5 саж. выше обычного горизонта реки. Перед источниками долина Мацесты расширена, представляя собою довольно обширную равнину, извилисто направляющуюся к морю. Породы у места выхода минеральных источников представляют глинистые известняки верхнемеловой системы, светло-серого цвета, залегающие в виде антиклинальной складки с прожилками мергелей. Толщина каждой породы достигает, нескольких дюймов и в некоторых местах перерезается почти вертикальными трещинами, настолько широкими, что по ним можно проходить человеку. В одной из трещин, совпадающей с осью складки, выходит обильная струя минеральной воды, считавшаяся прежде главным выходом источников. В настоящее же время после дополнительных в 1909 году разведок горного инженера г. Сергеева, установился иной взгляд на выходы источников, вполне оправдавшийся произведенными в 1910 году каптажными работами. Оказалось, что главные выходы минеральной воды находятся в конце обширной пещеры, куда прежде вел настолько узкий ход, что через него только ползком можно пробраться вглубь до расширения пещеры. Там существовало скопление минеральной воды в виде озерца, о котором среди простого народа ходили легенды. Говорилось, что в озере есть особенно целебная вода и грязь. Доставать последнюю находились охотники и таким образом за 8-ми летний период погибло от задушения сероводородом 9 человек. Профессор Мартель в 1903 году тоже пытался осмотреть пещеру, но это стоило ему чуть не жизни, и только своевременная помощь спасла его. В 1909 году средствами Главного управления землеустройства и земледелия было преступлено к дальнейшим разведкам, и был проделан новый достаточно широкий ход в пещеру. Она оказалась около 6 саж. длины, 2 саж. шир. и почти столько же высоты. Стены пещеры обильно были покрыты слоем серы, от поджигания легко воспламенявшейся. Кроме нее, на стенах пещеры находился более глубокий мощный налет, едко вяжущего вкуса, легко отделяющейся целыми пластами, происшедший от химического разложения известковых пород под влиянием сероводорода (Н2S) и самой минеральной воды, которая, по-видимому, своим действием за многие годы произвела те обширные пещеры, какие вообще существуют в районе выходов источников. В ближайшем к выходу углу пещеры оказалось озеро воды с вязким дном; в него свободно погружалась саженная палка, а в противоположном, углу в нише выходили два грифона минеральной воды, стекающей в озеро. Эти выходы воды были вмяты при помощи собственных каптажных устройств и выведены по гончарным трубам на дневную поверхность. Кроме этих двух выходов воды были обнаружены, закреплены и также взяты в трубы еще 6 ее выходов, сгруппировавшихся вне пещеры на пространстве в 2–3 саж. от уреза скалы. Вокруг каждого грифона сделаны или бетонные или деревянные колодцы, на дне которых заметно восходящее движение воды с бурно выделяющимся по временам большим количеством газов. Выделение газа имеет более или менее правильную периодичность и количество их несколько увеличивается от всякого сотрясения почвы, напр., при ударе ногой о землю. Вода каждого грифона выведена отдельно гончарными глазурованными трубами в специальные водосливы, с помощью которых легко следить за жизнью грифона. Общий дебет 8 грифонов доходит до 114000 ведер, а вместе с невзятыми еще другими выходами воды достигает до 150000 ведер в сутки, – количество вполне достаточное для широкого использования источников в бальнеологических целях. Среди огромного количества минеральных источников, в которых главным действующим элементом являются различные серные и сернистые соединения, Мацестинская вода представляет собою совершенно исключительный дар природы, как по степени своей концентрации, так и по характеру группировки своих составных частей. Превышая по силе своего действия и по общей минерализации Пятигорские источники во много раз, Мацестинские воды в то же время очень богаты поваренной солью, имеющей, как известно, огромное бальнеологическое значение, а также и углекислым газом, выделение которого каждый легко может наблюдать в стакане, наполненном этой водой. При подобных исключительных особенностях этой минеральной воды, нужно было ожидать исключительного действия на организм при врачебном ее применении. Опыт и наблюдение над больными, как нельзя более ясно, оправдали эти ожидания врачей. В целом ряде случаев получались результаты, далеко превосходящие самые смелые расчеты. Ванны, полоскания, впрыскивания, ингаляции, компрессы – все это применялось в широких размерах в последние сезоны, приводя быстро к желательным результатам. Разбирая сравнительную таблицу состава Мацестинской воды и в некоторых близких к ней по химическому составу минеральных источников, становится ясной и сама причина, т. е. то основание, которому эта вода обязана своим благодетельным и энергичным влиянием на болезненные процессы, пользуемые бальнеологическими средствами. При сравнении 5-ти различных вод, замечается, как велика разница общей минерализации этих вод. На 1 литр воды составных частей приходится: для Далее особого внимания заслуживает самая комбинация составных частей и количественное взаимоотношение их к воде минеральных источников. В сравниваемых водах, сероводород заключается в весьма различных количествах, а именно на 1 литр воды этого газа приходится: для Аахена – 0,002 грамма Пятигорска – 0,018 Кеммерна – 0,020 Сергиевекой – 0,078 Мацесты – 0,221 Таким образом, относительно сероводорода, принимаемого, вообще, в сернистых источниках за главный действующий элемент, нужно признать огромное преимущество Мацестинской воды перед взятыми для сравнения всеми известными Аахенскими и прочими водами. Его здесь столько, сколько не содержится ни в одних известных до сего времени минеральных источниках. Большое значение необходимо приписать действию Мацестинской воды, при содержании в ее составе поваренной соли. Это соединение – хлористый натр – справедливо признается одним из деятельных агентов в минеральных водах, имеющих главным образом наружное применение. Мацестинские источники и в этом отношении идут впереди всех, выбранных для сравнения вод. На 1 литр воды приходится соли в граммах: Аахен – 2,611 Пятигорск – 1,662 Сергиевская вода – 0,125 Кеммерн – 0,001 Мацеста – 8,829 Следует обратит внимание еще на один важный фактор – на присутствие в воде Мацестинских источников серноватистого натра. Анализом установлено, что Мацестинские воды в высшей степени радиоактивны (2,5 х 10°) Лечебное место "Мацеста" принадлежите Акционерному о-ву, с капиталом 300 тыс. руб. В сезон 1915 года с 1-го мая по 1-е октября, в Мацесте открыты находящиеся у выхода источников: ванное здание на 18 ванн с комнатами для отдыха, кабинетами для приема врачами и другими комнатами для вспомогательного лечения (массаж, электричество). Ванны в 50 к., 75 к. и 90 к. Массаж и электризация по особой таксе. В 3-х минутах ходьбы от ванн гостиница-пансион на 45 номеров с проведенной в номера водой и электрическим освещением. Цена номеров с постельным бельем и электрическим освещением от 1 р. 50 до 4 руб., пансион 2 р. и 2 р. 50 к. в день. Кроме того для малоимущих больных, акционерным обществом устроены барачные помещения, рассчитанные на 130 человек, 30 коп. в сутки с человека, обеды в столовой от 10 коп. блюдо. На ближайших от лечебного места дачах всегда имеются комнаты от 15 рублей в месяц. Здесь же – меблированные комнаты Кулешова на 20 комнат. Обществом организованы: постоянный врачебный и фельдшерский персонал, прием врачами по разным специальностям, консультации врачей, телефон с Сочи. Возле гостиницы, ванного здания и барачных помещений разбит на восьми десятинах парк, – прелестное место для отдыха и прогулок. Правильное сообщение с Сочи поддерживается с помощью собственного автомобиля-омнибуса лечебного места, 75 коп. конец, и несколькими линейками по 50 к. Извозчики из Сочи на Мацестинские источники берут по таксе: пароконные 5 руб., а одноконные 3 руб. в оба конца. До окончания постройки Черноморской ж. д. (в 2,5 в. от Мацесты у моря спроектировано устройство разъезда "Мацеста") ближайшими от курорта станциями являются Новороссийск и Туапсе. В эти оба пункта прямое ежедневное сообщение: из Петрограда – через Москву, Харьков, Ростов, кроме того раз в неделю по тому же маршруту, поезд – Черноморский экспресс. Дальнейшее сообщение ежедневно до Сочи пароходами Русского и Российского пароходных обществ, а из Туапсе 137 верст автомобилями. Осенью 1912 года акционерным обществом была произведена закладка обширного ванного здания для более обеспеченных больных. Местоположение выбрано для этого учреждения у длинной дамбы шоссе и моста через реку Мацесту, по дороге из Сочи в Гагры (8 верст от Сочи). Будущее здание это на 2 версты ближе к городу Сочи и, сообразно с планом всего его устройства, обещает быть учреждением первоклассного характера, самым современным лечебным заведением на всем восточном берегу Черного моря. Минеральная вода будет доставляться сюда системой керамических труб из самых источников. Это огромное двухэтажное здание, с высоким обширным полуподвальным помещением для котлов, арматуры и целой сети труб, будет снабжено всеми вспомогательными врачебными институтами, необходимыми при бальнеологическом лечении; все новое, но лучшее и испытанное в науке и технике, найдет здесь свое применение. По обширности замысла и по значительной сложности намеченного плана, учреждение эго, к сожалению, не может быть закончено скоро своей постройкой и оборудованием. На Мацесте с успехом лечатся: 1) Хронический суставный и мышечный ревматизм; гонорейный атрит; сифилитические и туберкулезные поражения суставов и костей. 2) Подагра, ожирение, торпидная форма золотухи. 3) Заболевания нервной системы: параличи центрального пли периферического происхождения, мышечная атрофия, спинная сухотка, невриты, невралгии, в особенности ишиас; общая нервность, особенно связанная с возбуждением и бессонницей, половая неврастения; неврозы желудка и кишок. 4) Хронические болезни сердца и сосудов в состоянии компенсации. 5) Бронхиальная астма, эмфизема легких. 6) Кожные болезни: экзема, угревая сыпь и проч. 7) Сифилис, в особенности в третичном периоде с проявлениями или без них, Геморрой. 8) Хронические воспалительные заболевания женской половой сферы и многое др. Лазаревское В сороковых годах прошлого столетия на берегу Черного моря при устье реки Псезуапсе русскими построено Лазаревское укрепление – одна из бывших тогда военных баз Побережья. Дорого стоило России это укрепление – все, до последнего гвоздя, приходилось везти сюда морем и выгружать посредством лодок, часто во время сильного прибоя, а нередко и под меткими выстрелами непримиримых горцев с соседних прибрежных горок. Но крепость была выстроена и существовала до 1854 года, когда вместе с другими укреплениями Черноморской линии ее упразднили вовсе, увезли отсюда гарнизоны и взорвали важные части. Остатки этого укрепления, однако, сохранились и до сих пор. У южной башни на месте разрушенной здесь до основания стены теперь со стороны моря виднеется белый крест на весьма красивом со ступенями к нему пьедесталом. Памятник этот сооружен над могилой группы защитников крепости с офицером во главе. Настоящее село Лазаревское образовалось из небольшого греческого поселка в 2–3 десятка семейств, устроившихся на более возвышенной части, вокруг бывшей еще недавно скромной деревянной церкви и кладбища. Русские стали приселяться к грекам лишь в конце восьмидесятых годов и сравнительно еще недавно в Лазаревском считалось лишь 57 дворов – на половину русских. Расположено село на самом берегу моря у бурной и многоводной временами р. Псезуапсе – на правом берегу близ устья ее. Оно тянется от реки на северо-запад на 2–3 версты по низкой (1–1,5 саж. над уровнем моря) прибрежной отмели. Однако, лучшая для жизни часть его уже снова группируется на возвышении вокруг новой каменной церкви, живописно расположенной на углу холма, которым от реки и моря начинается верхняя часть. Здесь еще можно видеть прежние постройки старых знатоков здешнего климата – греков, сзади новой церкви и вокруг невидного за зеленью кладбища имеется еще несколько старых греческих домов. Ясно уже определившееся назначение Лазаревского – быть дешевым лечебным местом – вызовет скоро широкое домостроительство и в этой части, как застроилась уже нижняя худшая часть, главным образом помещениями для торгово-промышленных предприятий. Все имеющиеся налицо данные предрекают Лазаревскому быть именно одним из лучших купальных и лечебных мест. Старая слава нездоровых лихорадочных его условий отошла в область предания: разве с трудом можно найти теперь здесь признаки заболоченности устья этой значительной и быстрой речки – все снесла культура и преобразовала – все место неузнаваемо. Имеется почтово-телеграфное отделение с сберегательной кассой, взаимно-кредитное товарищество, переселенческая больница и сельский приемный покой, частная аптека, два училища, агентство Русского Общества Пароходства и Торговли; имеется контора по постройке Черноморской железной дороги. С пароходной пристани Русского Общества ведет к базару шоссированная улица и в конце устроен базар. Лавки даже и магазины и кофейни располагаются и по этой поперечной, и по шоссейной улицам и имеют все необходимые предметы. Гостиницы в зачаточном состоянии: в 3-х пунктах имеются по несколько чистых номеров для приезжих; есть две сносных столовых и один ресторан. Население занимается сельским хозяйством; сеют и хлебные злаки, но больше кукурузу и табак, есть и огороды, и недурные сады. Виноградники также имеются, с винными и столовыми сортами винограда. Промышляют и лесом, но больше зарабатывают на постройках соседних дач. Есть и рыболовство – морское и речное, но мало развито. Осень дает свой специальный местный промысел – сбор каштанов, фундуков и грецких орехов, алычи, кизиля, мушмулы, груш и яблок в заброшенных черкесских садах. В селе имеется 2 кирпичных завода, а за селом выше по реке – общественная водяная мельница примитивного типа. В окрестностях Лазаревского имеется несколько памятников глубокой древности, – это дольмены, из которых многие разбиты и свезены уже поселянами на постройки. Есть слабые признаки старой постройки по другую сторону реки, где, говорят, был христианский монастырь. Возле церкви, у дома священника, на пристани и в амбразуре угла разрушенной крепости, остались чугунные пушки. По другую сторону р. Псезуапсе, на которую можно добраться только по длиннейшему деревянному на сваях мосту шоссейного пути, из бывшего обширного имения "Дубки" образовалось несколько весьма приличных дачных владений по обе стороны шоссе, с очень красивыми и ценными дачами, а за ними устраиваются недавно розданные культурные участки урочища "Гуарек". Это недурное место служило для охоты лазаревским поселянам. Благодаря высокому положению, Гуа-рек, несомненно, будет впоследствии горно-морской лечебной станцией. Хоста В 20 верстах от Сочи, и 15 верстах от сел. Адлер по Сухумскому шоссе в живописной местности, окруженной горами, широко раскинулся небольшой городок Хоста (Хо – берегись, ста – реки). Легенда говорить, что когда-то в ущелье р. Хосты жили разбойник, наводивший страх на всех окрестных жителей. Поэтому, ущелью и было дано предостерегающее название. На итальянских картах XIII и XV столетий на месте современной Хосты – указывается большая, торговая, генуэзская фактория Сastо (Хоста). Многочисленные развалины когда-то великолепных христианских храмов, крепостей, башен и других сооружений, во множестве, встречающихся в Хосте и его окрестностях, свидетельствуют о том, что в прошлое, славное время, здесь кипела жизнь полным ключом. Среди других уголков Черноморского Побережья – Хоста долгое время и даже еще недавно была пустынным, никем не заселенным местом, поросшим исполинским перестоявшимся лесом. Ни кому и в голову не приходило выдвигать ее почему-либо вперед среди бесчисленных подобных же трущоб Побережья. Но покойный сенатор Н. С. Абаза – этот устроитель Побережья, как его называют – обратил внимание на счастливое местоположение этого прелестного уголка, на довольно широкую площадку у моря и глубокую в этом месте морскую излучину, более закрытую от ветров, чем берега у Сочинского и Адлерского мысов. Тут решено было создать город: провели улицы, дороги, наметили церковный, школьный, торговые участки, нарезали 175 городских участков, большая часть которых отведена была в 1901–1903 гг. частным лицам с обязательством в 3-х летний срок расчистить, огородить и застроить полученную землю. Кроме того было отведено: 60 ремесленных участков, до 50-ти дачных и много культурных. До настоящего времен из городских участков – есть еще и несколько свободных, но нет ни одного ремесленного и дачного – они все разобраны. Хоста приобрела у публики славу тихой летней и осенней климатической станции, далекой от шумной жизни модных русских лечебных мест. Защищенный от ветров с северо-запада и востока довольно крутыми склонами отрогов главного Кавказского хребта, подступающего к самому морю, и расположенный на обоих берегах реки Хосты – город отличается прекрасным климатом. В Хосте отлично растут, многочисленные представители субтропической флоры, наполняющее сады местных дачевладельцев. По метеорологическим данным, основанным на многолетних наблюдениях дачевладельца С. П. Кривцова, можно составить наглядное представление о климате этого живописного уголка. За десятилетие 1904–1913 г. средняя годовая температура – 14,8 °C, январь – 5,9, февраль – 7,5, март – 11,1, апрель – 14,9, май – 18,8, июнь – 21,0, июль – 23,7, август – 23,1, сентябрь – 18,1, октябрь – 14,3, ноябрь – 10,2, декабрь – 7,8. Осадков выпадает (средняя годовая за 10 лет – 1904–1913 гг.) 1680 мм, причем они распределяются по месяцам следующим образом: январь – 219, февраль – 109, март – 180, апрель – 78, май – 85, июнь – 135, июль – 90, август – 85, сентябрь – 117, октябрь – 210, ноябрь – 186, декабрь – 180. Среднее годовое количество дней с осадками – 137. Купанье в Хосте, благодаря песчаному местами дну, одно из лучших на Побережье; купаются обыкновенно с берега, но есть и небольшие частные купальни. В Хосте 1500 человек разноплеменного населения; большая часть – русские, затем греки, грузины, армяне. Хоста находится в ведении Лесного Департамента, представителем которого на месте является лесничий. К области культурных начинаний в Хосте нужно отнести существование, с 1905 года, Благотворительного Общества, деятельно идущего денежной помощью навстречу бедным горожанам; далее Общество Благоустройства города Хосты, возникшее в 1912 г., всеми силами и средствами заботящееся об устройстве в Хосте приличного лечебного места. С каждым годом приезд публики в Хосту заметно увеличивается, так в 1914 году приезжих было до 2500 человек. Имеются два комфортабельно устроенных пансиона: Одинцова – "Пионер" и "Марусин Затишок" – Бенкевича, где можно отлично и недорого устроиться. Затем существует несколько недурных столовых, обыкновенно открываемых на время сезона, и масса меблированных комнат и дач. Тенистый, большой приморский парк, с открытой ротондой, где летом местными любителями сценического искусства и заезжими, подчас известными, артистами ставятся спектакли и концерты, – служит любимым местом прогулок. В 1914 году, по инициативе местного Благотворительного Общества, построен на средства, отпущенный Попечительством о Народной Трезвости – большое здание Народного Дома, рассчитанное на 300 мест, с оборудованной для спектаклей сценой. Зимою – 2 раза в неделю, в субботу и воскресенье, а летом ежедневно, в Народном Доме устраивается кинематограф. Не так давно, Хоста носила мрачную репутацию места, где, ужасная кавказская малярия свила себе прочное гнездо и уносит в могилу массу жертв. Действительно, малярия в Хосте была, но ее проявления были нисколько не больше, чем, например, в Сочи; теперь о малярии в Хосте – нет и помину, чему особенно способствовала вырубка густых и засыпка заболоченных мест. Главным средством сообщения Хосты с другими пунктами Побережья является, как и во многих других местах, – движение по прекрасному шоссе на лошадях, автомобилях и дилижансах. Сочи – Хоста конец 60 коп. Хоста – Адлер конец 60 к. по 2 раза в день. На автомобилях цены по соглашению (обыкновенно берут 40 к. с версты). Пароходы в Хосту не заходят, но Русское О-во Пароходства и Торговли проектирует создать специальные рейсы с заходом и в Хосту в недалеком будущем. На 89-й версте от Туапсе строящаяся Черноморская ж. дорога устраивает станцию-разъезд Хоста. Хоста изобилует в высшей степени поэтическими окрестностями, прогулки по которым (пешеходные, верхом на лошади или в экипаже доставят большое удовольствие. В городе сохранились остатки древностей. На берегу моря, на одной линии с городским парком находятся развалины двух христианских храмов V–VI в. Кучи глыб старого камня, спаянного цементом – вот грустные остатки былого великолепия. Хостинские старожилы еще помнят недавнее прошлое, когда развалины представляли собою ряд высоких, хорошо сохранившихся стен, и как некоторые обыватели ломали эти стены, пользуясь прекрасным, даровым при том, строительным материалом. Строящаяся Черноморская ж. дорога, как нарочно, проходит своей насыпью по месту развалин и навсегда скроет их от глаза любителей старины. На мысе Видном – находится серный источник воды, неприятной на вкус. Анализ воды никем не производился. Хоста и ее окрестности – места, где можно встретить массу изящных дач. Здесь имеются дачи: Щегловитова, Рухлова, сенат. Новицкого, Кривошеина, Витте и многих других. Аxун Любителям горных восхождений необходимо побывать на вершинах большого (2170 футов) и малого Охуна, двуглавой горы, которая служит солидной защитой Хосты с северо-запада. К вершине б. Ахуна идет недурное шоссе (начинается у храма, вблизи дачи Бенкевич). У вершины малого Ахуна – туристы могут осмотреть прекрасное имение Саввей-Могилевича с редкими тропическими посадками. Отсюда открывается чарующий вид на всю Хосту, Адлер и далекий Пицундский мыс. У вершины б. Ахуна – имение Картавцева – где туристам окажут самый радушный прием. Г. Картавцев ежегодно ассигнует известную сумму на пансион для приходящих в имение. У подножия Ахуна (в сторону Сочи) расположено благоустроенное имение "Фара" – Сутугина, где можно видеть остатки черкесского кладбища с оригинальными памятниками. Адлер В 15 верстах от Хосты и 20 перстах от поселка Ермоловска, при устье самой большой реки в Черноморской губернии – Мзымты (берет свое начало в озере Кордывач, в 25 верстах от Красной Поляны) на равнине, заканчивающейся мысом Св. Духа, расположено большое селение Адлер (Адлар, Лиаш, Лиеш, Layso – XII столетия). На месте настоящего селения еще в 70-х годах существовало военное укрепление, следы которого, в виде фундамента, местами сохранились и до настоящего времени (близь церковной ограды). Кругом крепости в то время было расположено несколько лачужек торговцев-туземцев. В 80-х годах выходцы по преимуществу из Каменец-Подольской губернии, ранее в числе до 20-ти дворов поселившихся в местечке Ахштыр, в 10 верстах вверх по течению р. Мзымты, оставили первоначально занятия места и перешли в Адлер и теперь составляют коренное его население. Когда пароход идет по Черному морю от Сочи к Гаграм, то при приближении к Адлеру после лесистых прибрежных холмов, вдали начинают вырисовываться скалистые горы в виде стены с выглядывающими из-за них снеговыми вершинами. Местность же впереди этих гор-стен представляет, низменность, далеко вдающуюся в море, около которого и расположен Адлер. От холодных зимой и знойных летом сев. – вост. ветров Адлер защищен грядой Кавказского хребта. Благодаря защищенности от холодных ветров Кавказскими горами и положению на берегу теплого моря, климат Адлера приближается к субтропическому. Средняя t° по месяцам распределяется следующим образом: в январе – 5,2°, в феврале – 2,1°, в марте – 6,5°, в апреле – 11°, в марте – 18°, в июне – 19°, в июле – 22,3°, в августе – 23,7°, в сентябре – 19,5°, в октябре – 16°, в ноябре – 13,5°, в декабре – 10°. Средняя температура за год в Адлере – 13,8°. Самыми холодными месяцами являются январь и февраль, а самыми теплыми – июль и август, когда днем здесь, не смотря на близость моря, бывает жарко. Нужно прибавить к этому, что воздух зимой и летом здесь насыщен водяными парами. Количество осадков за год составляет приблизительно 1,190 мм. Количество осадков за одни и те же месяцы в различные годы сильно изменяется. Снега в Адлере почти никогда не бывает. Мягкость климата дает возможность в самом Адлере круглый год произрастать на воздухе таким растениям, как капуста, редис и картофель. Насколько в Адлере бывает Зимою тепло, можно судить уже потому, что на Рождество здесь ходят по-летнему, обедать же и пить чай можно на открытом воздухе почти всю зиму, особенно на защищенной от ветра террасе. Т° воздуха в час дня достигает в январе месяце иногда 30° на солнце. В середине января нередко начинают цвести плодовые деревья и фиалки. В 1915 г. весь январь цвели абрикосы, алыча, кизил, а в конце месяца – орешник. До осушки заболоченных мест Адлер славился своей малярией. Еще недавно, лет 10–12 тому назад, кругом Адлер был дремучий лес с зарослями папоротников и лиан, создавший, таким образом, благоприятную почву для развития миазмов и комаров. Теперь эти леса вырублены и земля превращена в огороды, поля и сады. Даже за ближайшим холмами в 10–12 верстах большая часть лесов вырублена и разведены табачные плантации и кукурузные поля. В Адлер болот теперь уже нет, и благодаря этому заболевания малярией стали значительно реже, чем прежде. Много содействовали осушке Адлера многочисленные колодцы в изобилии здесь разбросанные повсюду. Благодаря своему положению на мысе, далеко вдающемся дугой в море (мыс Св. Духа), Адлер великолепно вентилируется. В летнее время, по ночам, здесь дуют прохладные ветры с гор, а днем свежие ветры с моря, которые значительно умеряют летний зной, поэтому хотя летом в Адлере бывает, и жарко, но значительно прохладнее, нежели в Сочи и Гаграх. В начале октября в горах выпадает снег, который от южных теплых ветров неоднократно стаивает в течение зимы. Осень – здесь самое лучше время года, продолжительных дождей в это время нет и часты солнечные дни. Воздух при всей своей прохладности становится тогда настолько прозрачным, что дачи около Сочи и окружающая горы в 30–50 вер. вырисовываются по утрам с исключительной рельефностью, а по вечерам приобретают фиолетовый оттенок и на ряду с выглядывающими из-за них снеговыми вершинами дает им удивительно красивый вид, особенно когда снеговые вершины бывают освещены кровавыми лучами заката. Не менее красиво в это время и море со своими красно-золотистыми закатами. Берег моря в Адлере и окрестностях на ширине 20–25 саженей покрыт мелкой галькой и песком. Во время прибоя волн камешки перекатываются, следуя за волной, и получается впечатление музыки, звона и шелеста: то слышится отдаленный перезвон колокольчиков, то шум леса при приближении грозы, то беспрерывный рокот и пр., особенно ночью. Одним из самых больших удовольствий приезжей публики в летнее время являются в Адлере морские купания и солнечные ванны на раскаленном песке. Море около Адлера глубокое и на расстоянии 50 саж. от берега достигает 12–15 саж. глубины. Отчасти оно опресняется водами р. Мзымты, правда незначительно, так как последняя большую часть своих вод несет в сторону от Адлера. Большим недостатком в Адлере для морских купаний и солнечных ванн служит открытое место и близость домов, но это вознаграждается безусловной чистотой, как морского берега, так и дна. Благодаря теплому климату, а также отсутствию зимы, флора Адлера имеет субтропический характер; здесь растут лавр, кипарис, магнолии, олеандр и лавровишни. Из садовых насаждений произрастают всевозможные сорта яблок, груш, гранаты, персики, айва, виноград и проч. Благодаря обильным осадкам, здесь масса зелени. Леса состоят из пород: бука, граба, каштана, ясеня, ореха, кавказской пальмы-самшита и многих других пород. В настоящее время – Адлер довольно богатое местечко с 6000 жителей, из которых русских – 37 %, имеретин – 12,0, греков – 17,5, армян – 9,0, мингрельцев – 5,6, турок – 3,6, грузин – 1,2, молдаван – 10,2, поляков – 0,7, эстонцев – 0,6, персов, болгар, абхазцев, татар – 1,3 %. Адлер в данный момент играет роль торгового центра для окружающей местности где население закупает все необходимое и куда свозит для продажи свои продукты. Вид на море, благодаря низкому положению Адлера, не открывает широкого горизонта. Если идти по улицам Адлера, на некотором расстоянии от моря, то получается впечатление, что оно находится на одном уровне с идущим".   Оглавление   www.pseudology.org