Москва, 1998 Васильев Г.А., Громов В.И. Энциклопедия безопасности Питание и водообеспечение Общеизвестно, что для выживания организм требует прежде всего воды и пищи, особенно в условиях, когда на счету каждая капля энергии и терпения. Без пищи человек способен прожить больше месяца, но если вы находитесь в чрезвычайных обстоятельствах, нет необходимости отказывать себе в питании. Природа вас спасет при умении пользоваться ее ресурсами. Оказавшись в изоляции, следуйте рекомендациям: - ищите пищу и воду. Рассчитывайте расстояние и время до места, куда вы направляетесь; - распределите питание следующим образом: 2/3-на первую, 1/3-на вторую половину вашего пути; - избегайте употребления сухой пищи и пищи, содержащей много крахмала. Запомните, еда вызывает жажду. Употребление пищи, богатой углеводами, за исключением фруктов, допускается только после кипячения; - старайтесь свести работу к минимуму. Меньше работы - меньше потребуется питания и воды; - питайтесь по мере возможности регулярно. Намечайте себе на каждый день хороший обед, который вы должны приготовить. Готовьте его, расходуя разумно продукты, используйте вкусную и легкоусваеваемую пищу. Резервируйте время для подготовки пищи в течение всего периода; - разжевывайте очень хорошо любую пищу для лучшей усваеваемости организмом и большей пользы. 5.1. ВОДООБЕСПЕЧЕНИЕ Известно, что человеческий организм почти на 65% состоит из воды. Вода входит в состав тканей, без нее невозможно нормальное функционирование организма, осуществление процесса обмена, поддержание теплового баланса, удаление продуктов метаболизма и т. д. Обезвоживание организма всего на несколько процентов ведет к нарушению его жизнедеятельности. Отсутствие воды в течение суток (особенно в жарких районах) уже отрицательно сказывается на моральном состоянии человека, снижает его боеспособность, волевые качества, вызывает быструю утомляемость. Потеря организмом большого количества воды опасна для жизни человека. В жарких районах без воды человек может погибнуть через 5-7 суток, а без пищи при наличии воды человек может жить длительное время. Даже в холодных поясах для сохранения нормальной работоспособности человеку нужно около 1, 5-2, 5 литров воды в сутки. Количество воды, необходимое для поддержания нормального водного баланса в организме: Средняя температура Минимальная потребность в воздуха, °С воде, литров 32 3 26 1, 9 21 1, 5 15 1, 4 10 1, 3 4 1, 2 Если количество воды, которое теряет человек, достигает 10% массы тела в сутки, наступает значительное снижение работоспособности, а если оно возрастает до 25%, то это обычно приводит к смерти. Однако даже при большой потере воды все нарушенные процессы в организме быстро восстанавливаются, если организм пополнится водой до нормы. Зная признаки, указывающие на недостаток воды в организме человека, можно приблизительно определить процент обезвоживания относительно массы тела. *Признаки, указывающие на недостаток воды в организме человека*: 1-5% - Жажда, плохое самочувствие, замедление движений, сонливость, покраснение в некоторых местах кожи, повышение температуры, тошнота, расстройство желудка. 6-10% - Одышка, головная боль, покалывание в ногах и руках, отсутствие слюноотделения, потеря способности двигаться и нарушение логики речи. 11-20% - Бред, спазмы мышц, распухание языка, притупление слуха и зрения, охлаждение тела. При температуре окружающей среды воздуха +30°С даже 20-25% обезвоживания легче перенести, чем обезвоживание в 10-15%, но при более высокой температуре воздуха. Допускается установление нормы около 2, 5 литров воды в сутки. В жаркую погоду и при большой физической нагрузке потребность в воде значительно возрастает и доходит до 4 литров в сутки. Но не во всех районах мира имеются естественные источники воды (реки, озера, пруды) и не всеми этими источниками можно пользоваться. Надо знать, каким образом и где следует находить грунтовые воды. В условиях автономного существования, особенно в районах с жарким климатом, при ограниченных запасах воды или при их отсутствии обеспечение водой становится проблемой первостепенной важности. Необходимо отыскать водоисточник, очистить при необходимости воду от органических и неорганических примесей или опреснить ее, если она содержит большое количество солей, обеспечить ее хранение. Природные источники можно условно разделить на несколько групп: открытые водоемы (реки, озера, ручьи); грунтовые водоемы (ключи, родники, скопления воды в подземных резервуарах); биологические водоисточники (растения-водоносы); атмосферная вода (дождь, снег, роса, опресненный лед). В районах с умеренным и холодным климатом поиск источников воды не представляет трудности. Обилие открытых водоемов, снежный покров позволяют своевременно обеспечивать потребности организма в воде, создавать необходимые запасы воды для питья и приготовления пищи. Лишь в отдельных случаях приходится пользоваться природными указателями для выхода к источнику воды (проложенные животными тропы, обычно ведущие к воде, влажная почва низин). Значительно труднее обеспечить себя водой в пустыне, где источники воды нередко скрыты от глаз и обнаружить их невозможно без знания специальных признаков и особенностей рельефа. На них могут указать характер растительности, растения-индикаторы, искусственные знаки ("обо") и т. п. *Дождевая вода*. Чтобы собрать дождевую воду выкопайте ямку и выложите ее большими листьями, чтобы собранная вода не впиталась в землю. *Роса*. Когда идет дождь обвяжите тканью дерево. Вода, стекающая вдоль ствола, будет задерживаться и капать в емкость, поставленную внизу. Воду из ключей и родников горных и лесных речек и ручьев можно пить сырой, но прежде чем утолить жажду водой из стоящих или слабопроточных водоемов, ее очищают от примесей и обеззараживают. Создание запаса воды во время переходов целесообразно лишь в условиях, когда источники воды расположены на большом расстоянии друг от друга. Хранить возможно в любых емкостях. Но поскольку в жарком тропическом климате вода при хранении быстро изменяет свои вкусовые качества, зацветает, ее во время привала кипятят. При ограниченных запасах воды, особенно в жарком климате, где организм теряет с потом много жидкости, обезвоживается, очень важно снизить потоотделение. Этого можно достигнуть, защитив себя от прямой солнечной радиации с помощью простейшего солнцезащитного тента, ограничив физическую нагрузку в жаркое время суток, увлажняя одежду и т. д. Таким образом, меры по водообеспечению и потреблению воды в условиях автономного существования можно свести к нескольким основным положениям: - поиск воды, особенно в условиях пустыни, должен быть одним из первоочередных мероприятий; - при наличии водоисточника воду пить без ограничении. Вода может скапливаться в трещинах, которые могут быть довольно глубокими. Ключи и родники в горной местности можно обнаружить в тех местах, где сухие овраги прорезают пласты пористого песчаника. В горных породах наподобие гранита поиски воды, как правило, безуспешны; здесь ее можно найти только в разломах и трещинах скал. В высокогорных зонах воду можно добыть следующим образом. В солнечный день на большой, нагретый солнцем камень, имеющий ярко выраженную ложбинку на поверхности, положить 15-20 горстей снега на расстоянии около 10 см друг от друга; посуду поставить под устье ложбинки. За несколько минут с одного большого камня можно собрать до 1 литра питьевой воды. Темные пятна, проступающие на склонах, или яркая, сочная растительность иногда указывают на наличие грунтовых вод в этом месте. Для добывания воды следует вырыть яму у нижней кромки травянистой поверхности и ждать, пока не просочиться вода. В долинах с рыхлой почвой воду найти значительно легче, чем в горной местности. В ряде случаев - на дне долины или у основания наиболее крутых склонов. Здесь встречаются ручьи и другие источники воды. Вас не должно смущать, что русло обнаруженного ручья сухое, без воды. При соответствующих навыках здесь можно найти воду. Не следует тратить время на копание колодца там, где нет никаких признаков воды. Колодец надо копать у основания крутых склонов долины и у обрывов террас, главным образом там, где растет сочная, яркая трава. Наличие сочной травы свидетельствует о том, что здесь есть вода на небольшой глубине. В долинах с глинистой почвой иногда есть песчаные прослойки, в которых могут быть родники. Чтобы найти воду в этих местах необходимо отыскать наиболее влажный участок на срезе глинистых обрывов и выкопать здесь яму. Между тем воду в пустыне можно получать прямо из песка, с помощью так называемых солнечных конденсаторов. Дело в том, что песок никогда не бывает абсолютно сухим. Его капилярные силы прочно удерживают небольшое количество влаги, которая, как это ни парадоксально, не испаряется в прокаленный, высушенный солнцем воздух пустыни. Основой конструкции солнечного конденсатора служит тонкая пленка из прозрачного гидрофобного (водоотталкивающего) пластика. Ею прикрывается яма диаметром около 1 м, вырытая в грунте на глубину 50-60 см. Края пленки для создания большей герметичности присыпаются песком или землей. Солнечные лучи, проникая сквозь прозрачную мембрану, абсорбируют из почвы влагу, которая, испаряясь, конденсируется на внутренней поверхности пленки. Пленке придают конусообразную форму, положив в центр ее небольшой грузик, чтобы капли конденсата стекали в водосборник. Извлечь из него воду можно, не нарушая конструкции, с помощью специальной трубки. За сутки один конденсатор может дать до 1, 5 л воды. Для повышения его производительности яму наполовину заполняют свежесорванными растениями, побегами верблюжей колючки и т. п. Можно рекомендовать еще один способ получения воды. Поскольку все растения, и в том числе пустынные, постоянно испаряют хотя бы небольшое количество воды, ее можно уловить с помощью обыкновенного мешочка из полиэтилена. Мешочек размером 1х0, 5 м надевается на куст, ветку дерева и завязывается у основания. Вода, испаряемая растением, оседает в виде капель на внутренней поверхности полиэтилена, которые скапливаются в нижней части пакета. За час в зависимости от величины растения можно собрать до 50-80 мл воды. Важно, что этот способ практически не требует никаких физических усилий и может быть применен в любой пустыне - песчаной, солончаковой, каменистой, где есть хоть какая-либо растительность. 5.1.1. Обнаружение источников воды Если поблизости нет на поверхности воды, вы можете ее добыть, пробурив землю, докопавшись до подземных вод дождевого происхождения или талого снега. Доступ к этой в целом чистой воде зависит от контура земной поверхности и типа почвы. *Каменистая почва*. 1) Отыщите источники или просачивающиеся воды. Известняки насыщены многими источниками воды, во всяком случае богаче ими, чем любые другие каменистые почвы. Поскольку известняки легко разлагаются, в них имеется много больших глубоких трещин с выходящими на поверхность подземными водами. Ищите источники воды прежде всего в этих местах. 2) Пористая каменистая почва, особенно лавинного происхождения, хорошо пропускает просачивающиеся подземные воды. Источники воды вы можете обнаружить в находящихся в долинах скалах вулканического происхождения. 3) Просачивающиеся воды имеются в местах, где сухие каньоны пересекаются пористыми песчаными почвами. 4) В местностях с гранитными почвами воду можно обнаружить на зеленых склонах гор. Сделайте дамбу у подножия склонов, покрытых зеленой травой, и подождите, пока она не наполнится просачивающимися водами. *Рыхлые почвы*. 1) Вода более обильна и доступна в рыхлых почвах, чем в каменистых. Разведайте источники воды на дне долин или на их склонах, поскольку здесь уровень подземных вод ближе к поверхности. Источники воды можно найти ниже уровня высохших рек. 2) Прежде чем начать копать колодец, убедитесь, что есть все признаки воды. Копайте на дне долин, под склонами гор или через зеленый дерн в период влажного сезона. В лесистой местности у побережья, у равнинных рек уровень подземных вод близок к поверхности. Даже неглубокий колодец обеспечит вас достаточным ко-личеством воды. 3) Дождевую воду можно найти над уровнем грунтовых вод в реках, застоявшихся водоемах, болотах. Считайте эту воду зараженной и опасной для жизни, даже если поблизости нет человеческого жилья. *Вдоль морского побережья*. 1) Вода может быть найдена в дюнах над побережьем или прямо на побережье. Ищите во впадинах между дюнами и копайте колодец, если песок бывает влажным. На побережье выкопайте яму в песке на высоте примерно 100 ярдов над уровнем прилива. Вода может быть солоноватой на вкус, но она явится спасительным средством. Пропустите ее через песчаный фильтр, чтобы сократить концентрацию солей. 2) *Не пейте морскую воду*. Концентрация соли в ней столь велика, что она выведет много жидкости из организма и могут перестать функционировать почки. *В пустыне и засушливых местностях*. Ищите признаки воды в пустынях и засушливых регионах. В определенной мере таковыми являются направление полета ряда птиц, присутствие растении и звериных троп. 1) Песчаные куропатки в Азии, хохлатый жаворонок и некоторые другие птицы, по меньшей мере, раз в день посещают места, где есть вода. Попугаи и голуби вообще обитают в местах, где много воды. 2) Ивы, бузина, тростники (камыши), травы и другие растения прививаются только там, где грунтовые воды близки к поверхности. Ориентируйтесь по этим признаками и выберите место для выкапывания ямы. Если у вас нет штыка или другого инструмента (саперной лопатки, к примеру), копайте при помощи острого камня или шеста. Люди, обитающие в пустыне, зачастую знают, где находятся источники воды. Они маскируют их разными способами, к примеру, кучей веток или другим укрытием, особенно в полузасушливых местностях. Места с влажной почвой или поцарапанные животными, или откуда поднимаются птицы и насекомые, наверняка содержат близкие к поверхности грунтовые воды. Здесь можете копать смело. *В горах*. Копайте в сухом русле рек, поскольку вода зачастую имеется под гравием. Если вы находитесь в снежных полях, наберите в пустую емкость (контейнер) снег и поставьте ее на солнце в укрытое от ветра место. В случае отсутствия специальных инструментов, смастерите их из плоских камней или из дерева. *Вода из растений*. Если ваши поиски дождевой или подземной воды не увенчались успехом, или если у вас нет времени для очистки воды, лучшим средством ее добывания являются растения. Чистый, свежий сок многих растений легко доступен вам. В случае крайней необходимости добывайте воду (сок) из следующих источников: *Ткани растений*. 1) Многие растения с толстыми листьями или шипами аккумулируют питьевую воду. При случае попробуйте ее. 2) Возможным источником воды является бочковый кактус, встречающийся на юго-западе США. Употребляйте это средство только в чрезвычайной ситуации и только в случае, если у вас достаточно сил, чтобы разрезать его толстую, полную шипов кожуру. Разрежьте верхушку кактуса и размешайте мякоть внутри плода. Влейте жидкость в контейнер. Большие куски кактуса могут быть сохранены в качестве запаса воды в чрезвычайных ситуациях. Бочковый кактус высотой около 3, 5 шагов содержит примерно кварту молочного сока. Но это исключение из правила, гласящего, что *молочный и другого цвета соки растений не должны употребляться в качестве еды или воды*. *Корни пустынных растений*. Корни этих растений зачастую находятся близко к поверхности земли. К примеру, у австралийского "водного дерева", дуба пустыни и красного дерева. Извлеките эти корни из земли, разрежьте их на куски длиной 24-36 дюймов. Сдерите с них кору и выдавите воду. *Виноградная лоза, пальмы, кокосовые орехи*. 1) Виноградная лоза. Не все виды виноградной лозы содержат вкусную жидкость, но попробуйте найти и этот источник. Воспользуйтесь следующими советами, чтобы выдавить сок из некоторых видов лозы: - сделайте глубокую зарубку на лозе как можно выше; - сделайте другую зарубку ближе к земле и подставьте сосуд под капающую жидкость; - если она перестает течь, повторите этот прием с другой стороны лозы и так до тех пор, пока из нее не будет собрана вся влага. 2) Пальмы. Кокосовая, сахарная и некоторые другие виды пальм содержат сладкую жидкость, которую можно пить. Чтобы "пустить" сок из пальмы, надрежьте верхушку стебля, предварительно пригнув пальму к земле. Если возобновлять каждые 12 часов эту операцию, вы получите примерно кварту жидкости в день. 3) Кокосовые орехи. Выбирайте зеленые орехи. Их можно легко открыть ножом и они содержат больше молока, чем спелые кокосы. Не пейте больше 3 - 4-х чашек в день. Этот сок является очень сильным слабительным средством. Чтобы открыть кокосовый орех без ножа, воспользуйтесь острым камнем или торчащим наружу сучком дерева и ударьте с достаточной силой о них орех. Молоко можно получить, проткнув острым предметом кокос с двух сторон. *Растения, которые улавливают и накапливают воду*. 1) Бамбуковый тростник зачастую имеет воду в стыках. Потрясите трость старого, желтого цвета бамбука. Если раздается булькающий звук, сделайте зарубки на основании каждого стыка и собирайте воду в банку. 2) Другим богатым водой растением является дерево путешественников, растущее на Мадагаскаре, дерево-зонт в западно-африканских тропиках, баобаб на севере Австралии и в Африке. * * * Вода для хозяйственно-бытовых надобностей (приготовления пищи, умывания, стирки белья) не должна содержать ядовитых веществ и бактерий, но в отношении прозрачности и цвета требования могут быть снижены. Вода для технических целей должна быть по возможности мягкой и прозрачной. Воды, встречающиеся в полевых условиях, обычно полностью не отвечают этим требованиям. Проточные поверхностные воды (реки, ручьи) часто содержат значительное количество песка, ила, глины и других примесей, делающих ее мутной. В стоячих непроточных водоемах (озера, пруды, болота) вода иногда бывает более или менее прозрачна, но почти всегда имеет зеленоватую или желтоватую окраску. Вода подземных источников (буровые скважины, шахтные колодцы, родники, ключи) чаще всего прозрачна и бесцветна. Кроме мутности и цвета вода может иметь запах, привкус и большое количество бактерий, в том числе и болезнетворных. На наличие в водоисточнике болезнетворных бактерий могут указывать заразные заболевания среди местных жителей этого района (холера, брюшной тиф, дизентерия), а также среди домашних животных (бруцеллез, сибирская язва), пользовавшихся водой данного источника. Обследование водоисточников начинается с осмотра окружающей местности. Если вблизи водоисточников имеются свалки мусора, уборные, кладбища, выгребные ямы, скотомогильники, которые могут загрязнять воду с поверхности или путем просачивания загрязнений через водопроницаемый грунт (песок, гравий), то такие водоисточники нужно считать ненадежными и пользоваться водой из них можно только после тщательного исследования, проводимого врачом (фельдшером) группы. Поверхность и дно источника тщательно проверяют на наличие каких-либо загрязнений или заражений. Только после этого можно брать из источников воду для определения прозрачности, запаха и наличия или отсутствия отравляющих веществ. Прозрачность воды определяют на глаз, рассматривая против света воду, налитую в чистый сосуд (стакан, бутылку белого стекла), и дают оценку: прозрачная, слегка мутноватая, мутная, очень мутная, грязная. Цвет воды определяют, подкладывая под этот же сосуд белый лист бумаги, и дают оценку: бесцветная, слабожелтая, желтая, бурая. Для определения запаха бутылку, наполненную водой на половину или на две трети, заткнув пробкой, сильно встряхивают, затем, вынув пробку, нюхают воду. Запах чувствуется явственнее, если воду предварительно подогреть до 30-40°С; кроме того, это облегчает распознавание запаха отравляющих веществ. Вода может приобретать запах от разложений (гниения) растении и трупов животных, а также при заражении воды отравляющими веществами и ядами. Степень запаха определяется: очень слабый, заметный, отчетливый, сильный. Вода, имеющая запах гнили и разложения или отравляющих веществ, для использования без специальной обработки непригодна; слабый болотный запах, исходящий от водорослей, не служит препятствием к использованию воды для хозяйственно-бытовых нужд (стирка белья, баня), а в некоторых случаях и для приготовления пищи. Из отравляющих веществ наиболее опасны стойкие ОВ (иприт, люизит), так как они медленнее разлагаются водою, продукты их разложения подчас также ядовиты (люизит), а дегазация отравленной воды довольно сложна. Нестойкие ОВ в большинстве случаев не отравляют воду на длительный срок, а дегазация отравленной ими воды проще. Признаками отравления воды могут быть: - запахи, не свойственные воде (запах горчицы или чеснока - при отравлении воды ипритом; герани - при отравлении люизитом; горького миндаля - при отравлении синильной кислотой); - маслянистые жирные пятна вокруг водоисточников на поверхности воды или отдельные капельки на дне; - привкус воды (горьковатый, вяжущий, металлический); - наличие в водоеме мертвой рыбы (рыба очень чувствительна к некоторым ядам). Некоторые ядовитые вещества не изменяют внешних свойств и вкуса воды, и их можно обнаружить в воде только путем анализа. Стойкие ОВ типа иприт и люизит тяжелее воды и могут находиться на дне водоисточника. Для обнаружения их нужно взять какой-либо тяжелый предмет, завернуть в тряпку, привязать к шесту или веревке и несколько раз провести им по дну водоисточника. При наличии ОВ на тряпке обнаружатся маслянистые пятна и появится запах ОВ. Осмотр растительности возле водоисточников поможет установить отравление воды по изменению окраски растений. Капельно-жидкий люизит очень быстро сообщает зеленой растительности красновато-бурую окраску. Капельно-жидкий иприт вначале задерживается на листьях в виде блестящих маслянистых капелек. Через сутки на месте попадания капель зеленая окраска растений переходит в бурую. 5.1.2. Очистка воды Вода открытых водоисточников - рек, ручьев, прудов, озер - часто бывает мутной, окрашенной, иногда имеет привкус и запах, а также содержит большое количество различных микробов, среди которых могут быть опасные для здоровья человека. Для того чтобы сделать воду пригодной к употреблению, ее подвергают очистке, т. е. осветляют (освобождают от мутности и окраски) и обеззараживают (освобождают от микробов). Воду, отравленную ядовитыми веществами, а также имеющую дурной запах и привкус, используют только в исключительных случаях после специальной очистки. Для очистки легко изготовить простейшие фильтры из нескольких слоев бинта или пустой консервной банки, пробив в донышке 3-4 больших отверстия, а затем заполнив песком. Можно выкопать неглубокую ямку в полуметре от края водоема, и она через некоторое время заполнится чистой, прозрачной водой. Для обеззараживания используют специальные препараты: пантоцид, йодин, холазон и пр. На 1 литр воды необходимо 2-3 таблетки пантоцида, и дать отстояться 15-30 минут. Очень эффективны таблетки мононатриевой соли дихлоризоциануровой кислоты. При отсутствии таблеток пользуются настойкой йода (8-10 капель на 1 литр воды). Однако самый надежный способ обеззараживания воды - кипячение. *Осветление воды*. Мутную воду можно осветлять отстаиванием в ведрах, бочках, резиновых емкостях, выкопанных резервуарах. На отстаивание требуется 10-12 часов, причем осветление получается неполное, т. е. мелкие вещества глинистого и растительного происхождения не оседают и при более длительном отстаивании. Этот способ осветления воды применяется на длительных стоянках, главным образом для хозяйственных нужд. Осветление происходит быстрее и качество его выше, если в воду добавить химические вещества, называемые коагулянтами: сернокислый алюминий (глинозем) или алюминиево-калиевые квасцы. Очищенный сернокислый алюминий представляет собой куски серова-то-перламутрового цвета. Для осветления воды используют также неочищенный сернокислый алюминий, который обычно бывает в виде комков серовато-грязного цвета. Алюминиево-калиевые квасцы представляют собой кристаллы белого цвета. Обычно требуется 1-2 грамма коагулянта на 10 литров воды. Более точно доза устанавливается опытным путем. В три емкости по 10 литров добавляют глинозем либо квасцы, размолотые в порошок, или в виде однопроцентного раствора (1 грамм коагулянта на 1 литр воды). Если коагулянт вводят в виде порошка, то в первую емкость добавляют 1 грамм, во вторую - 1, 5 грамма и в третью - 2 грамма: если в виде однопроцентного раствора, то в первую емкость добавляют 100 см кубических раствора (0, 5 стакана), во вторую - 150 см кубических (3/4 стакана) и в третью - 200 см кубических (1 стакан). После введения коагулянта воду в емкостях тщательно перемешивают в течение 2-3 минут, затем наблюдают, в какой емкости быстрее оседают крупные хлопья. Хлопья коагулянта, оседая на дно, увлекают за собой частицы мути и веществ, обусловивших окраску, и тем самым осветляют воду. Для осветления воды выбирают наименьшее количество коагулянта, при котором происходит хорошее отстаивание, т. е. быстрое осаждение хлопьев и полное осветление воды. Избыток коагулянта не допускается, так как вода приобретает кисловатый вкус и через некоторое время после осветления начинает мутнеть от вторичного образования хлопьев. Фильтры из подручных материалов хорошо осветляют воду, если вода перед фильтрованием обработана коагулянтами и подвергалась отстаиванию в течение 1-2 часов. Можно осветлять воду, не обработанную коагулянтами, но качество воды будет хуже, а фильтры будут быстрее загрязняться. Для корпуса фильтра используются водонепроницаемые бочки, баки, ящики. В качестве фильтрующих материалов применяют речной песок величиной 0, 5-3 мм, древесный уголь такой же величины, ткань, древесные опилки, хлопок (вату). При наличии соответствующих материалов для устройства фильтра требуется от 1 до 5 часов. Для осветления мутной, но бесцветной воды используют песчаные и тканевые фильтры, а для осветления мутной и окрашенной воды песчано-угольные и тканево-угольные. Фильтрование воды через уголь освобождает ее от запаха, привкуса, многих отравляющих веществ и ядов. Опилки и хлопок применяют, если нет песка или угля, а также, если они более доступны. Речной песок перед загрузкой в фильтр промывают водой (желательно чистой) для удаления глинистых веществ и ила, сменяя воду несколько раз и размешивая песок с каждой новой порцией воды; так же промывают гравий. Свежие древесные опилки или хлопья перед загрузкой в фильтры кипятят 30 минут сначала в 0, 5% растворе хлорной извести (5 грамм хлорной извести на 1 литр воды), а затем 30 минут в чистой воде (иначе они будут окрашивать воду и придавать ей неприятный привкус). Древесные опилки и уголь лучше загружать в фильтр в мешке из любой ткани (неокрашенной), достаточно плотной, чтобы опилки и уголь не вымывались. Можно использовать бязь, саржу, плотную мешочную ткань или марлю в несколько слоев. Перед приготовлением мешка ткань кипятят или стирают в горячей воде (окрашенную ткань обесцвечивают замачиванием в отстоявшемся и слитом с осадка 10% растворе хлорной извести с последующей промывкой в чистой воде). Мешок с фильтрующим материалом должен иметь размеры несколько больше, чем корпус фильтра (мешок должен плотно прилегать к стенкам фильтра). Применение мешка значительно упрощает эксплуатацию фильтров, промывку фильтрующих материалов. Без тканевого мешка фильтр загружают так. На гравий или решетку кладут слой ткани, на ткань насыпают опилки или уголь, сверху кладут новый слой ткани, а на ткань - слой песка толщиной 3-5 см. Уголь для фильтра лучше брать активированный. Обычный древесный уголь перед употреблением размельчают и промывают. Мешок для тканево-угольного фильтра из плотной неокрашенной ткани (суровая саржа, ткань, идущая на плащ-палатки, зимние портянки), предварительно стирают. Мешок-фильтр делают длиной 1, 5-2 метра и укладывают в бочку (ящик) сложенным в виде гармошки. Один квадратный метр мешка обеспечивает 100-200 литров профильтрованной воды в час. Фильтрующие материалы, задерживая муть и частично бактерии, постепенно загрязняются, и их нужно периодически промывать или заменять. Необходимость промывки или смены фильтрующих материалов определяют по ухудшению качества профильтрованной воды или по резкому уменьшению производительности фильтра. Загрязненный кварцевый песок извлекают из фильтра и промывают, сменяя воду 3-4 раза, а затем снова загружают в фильтр. Загрязненные опилки и хлопок промывают чистой водой из расчета 3-4 ведра воды на 1 ведро опилок; кроме того, опилки и хлопок после 3-4 промывок следует кипятить в течение 10-15 минут. Хлопок перед промывкой и после промывки или кипячения растрепывают. Загрязненную ткань стирают в горячей воде щеткой. Загрязненный древесный уголь заменяют новым. При работе с фильтрами из подручных материалов нужно иметь ввиду, что если фильтруется вода, предварительно не обработанная коагулянтами или обработанная, но плохо отстоявшаяся, то 15-20 минут она будет темной, и только после этого качество фильтрата (прозрачность воды) будет заметно улучшаться. Вода, осветленная фильтрами из подручных материалов, перед употреблением для питья обязательно должна обеззараживаться (освобождаться от микробов) кипячением или хлорированием. В настоящее время в продаже появились ручные фильтры ("Барьер"), которые могут входить в комплект "Выживания" группы. * * * *Обеззараживание воды*. Кипячение - наиболее простой и надежный способ обеззараживания воды. Вода должна непрерывно кипеть не менее 5-10 минут. При наличии в данном районе эпидемии или при подозрении на бактериальное загрязнение воды время непрерывного кипения воды увеличивают до 30-40 минут. Это гарантирует уничтожение болезнетворных микробов почти всех видов. Для уничтожения микробов сибирской язвы требуется непрерывное кипячение не менее 1 часа. Кипячение применяется главным образом в холодное время года, когда расход питьевой воды невелик. В экстремальных ситуациях воду можно кипятить следующим образом: 1. Сверху на кострище положить 20 штук камней небольшого размера. 2. Выкопать небольшое углубление в земле и застелить пластиком. 3. Убрать разогретые камни с огня. 4. Положить камни в воду, налитую в пластик. После закипания воду можно пить, и готовить пищу. Кроме кипячения, воду обеззараживают хлорированием. Для хлорирования применяют жидкий хлор и хлорную известь (в полевых условиях чаще применяют последнюю). Для применения жидкого хлора требуются специальные приборы - хлораторы. Хлорная известь представляет собой белую порошкообразную массу с резким запахом. При базировании группы хлорную известь надо хранить в плотно закрытой посуде, в прохладном, затемненном и сухом месте, так как от сырости и на свету она разлагается, выделяя хлор, и теряет обеззараживающие свойства. При хлорировании воды нужно обращать внимание на правильность выбора дозы хлора. Недостаточное количество хлора не дает полного обеззараживания воды, а избыточное - придает воде неприятный привкус и запах. Нужно хлорировать воду так, чтобы после обработки она имела едва ощутимый, не мешающий употреблению привкус хлора. Это будет доказывать, что вода полностью обеззаражена, а для организма человека вода с небольшим привкусом хлора безвредна. Хлор, оставшийся в обеззараженной воде, называется остаточным хлором, и его содержание в воде должно быть 0, 2-0, 5 мг/л. Необходимая для хлорирования доза хлора зависит от качества воды и определяется опытным путем или с помощью набора для хлорирования. Хлорирование небольшого количества воды (котелок, ведро, бак) производится заранее заготовленным раствором хлорной извести, содержащим 1 грамм активного хлора на 1 литр воды. Такой раствор приготовляют путем растворения в 1 литре воды 1 грамма хлорной извести (1/2 чайные ложки), содержащей 25% активного хлора. Раствор хлорной извести можно отмерять чайной или столовой ложкой. Чайная ложка раствора в среднем содержит 4-5 мг активного хлора, столовая - 16-20 мг. Так как группы могут не иметь набор для хлорирования воды, то определение потребной дозы хлора можно производить в различных емкостях, например в ведрах или котелках, в следующем порядке. В три ведра наливают по 10 литров воды, затем в воду добавляют раствор хлорной извести. Если вода прозрачная и бесцветная (хлоропотребность 1-1, 2 мг/л), то в первое ведро добавляют две чайные ложки раствора, содержащего 1 грамм активного хлора в 1 литре воды, во второе - три и в третье - четыре чайные ложки. Это означает, что в первое ведро добавлено активного хлора 0, 8 мг/л, во второе - 1, 2 мг/л, в третье - 1, 6 мг/л). Хорошо перемешав, воде дают отстояться 30-40 минут. После этого воду пробуют на вкус, начиная с первого ведра. Доза хлора считается правильно выбранной для воды в том ведре, в котором чувствуется слабый привкус хлора, а количество раствора, налитого в это ведро, принимается за расчетное при дальнейшем хлорировании. Например, если было установлено, что для обеззараживания ведра воды требуются две чайные ложки раствора хлорной извести, то для другой емкости делается соответствующий перерасчет. Так, для хлорирования воды в 100 литровой бочке (10 ведер) потребуется 20 чайных или 4-5 столовых ложек раствора хлорной извести. Если во всех трех ведрах чувствуется резкий запах хлора, значит взятое количество раствора хлорной извести слишком велико и его надо уменьшить. Хлорирование воды можно производить заведомо большими дозами хлора, превышающими ее хлоропротребностъ (перехлорирование), например, 10-20 грамм активного хлора на 1 кубический метр воды при хлоропотребности 2 г. Большая доза хлора обеспечивает более надежное обеззараживание воды, причем время хлорирования может быть сокращено для прозрачных вод до 15 минут, для мутных - до 30 минут. Для удаления избытка хлора, придающего воде неприятный привкус, воду дехлорируют, добавляя к ней гипосульфит или, что более доступно в полевых условиях, фильтруя ее через фильтры, содержащие активированный или древесный уголь. При дехлорировании воды фильтрованием через одну загрузку угля или опилок можно пропускать воду до тех пор, пока в фильтрате не появится сильный привкус хлора, мешающий потреблению воды. После этого уголь или опилки заменяют новыми. Если фильтрат совершенно не имеет привкуса хлора и не будет употреблен в течение нескольких часов, его дополнительно хлорируют. Для этого в фильтрат доливают прозрачную недохлорированную воду или небольшими порциями 1% раствор хлорной извести; потребное количество нехлорированной воды или 1% раствора хлорной извести устанавливают, пробуя на вкус. Для сокращения времени на очистку воды с помощью глинозема и хлорной извести осветление и обеззараживание ее проводят одновременно в одной и той же емкости. В этом случае в воду сначала вводят хлорную известь и тщательно перемешивают, а через 5-10 минут - раствор глинозема. В присутствии хлорной извести ускоряется и улучшается коагуляция. При мягких водах к добавке гашеной или негашеной извести приходится прибегать реже. Необходимые дозы глинозема и хлорной извести подбирают опытным путем в ведрах. Хорошо осветляется вода, если сначала в нее ввести глинозем, а через 5-10 минут - хлорную известь. 5.1.3. Рекомендации по питьевому режиму Надо обязательно помнить, что при значительной усталости резко угнетается секреция слюнных желез. Поэтому из-за сухости слизистой рта возникает чувство ложной жажды. Для ее устранения используются слюдоутолящие напитки: зеленый чай, айран (обезжиренное кислое молоко, разбавленное водой) или кумыс (продукт брожения верблюжьего молока). Тем, кто сильно потеет и испытывает постоянную жажду, необходимо до завтрака съесть 5-10 грамм соли и запить ее водой до полного утоления жажды. Вместе с тем избыток воды начнет выделяться из организма в виде пота. Чувство утоления жажды наступает через 10-15 минут после приема жидкости. Вот почему не следует торопиться пить много воды сразу. При ограниченных запасах воды не рекомендуется употреблять сухую, содержащую большое количество крахмала пишу и мясо. Необходимо также бросить курить: дым сушит полость рта и горло, тем самым усиливая чувство жажды. Каждому необходимо знать, как правильно хранить воду в условиях жаркого климата. Воду надо хранить в тени в емкостях из плотного брезента или в бурдюках. Обдуваемая ветром вода в таких емкостях хорошо охлаждается. На флягах для воды должны быть суконные чехлы, предохраняющие воду от нагревания и испарения. Пользуясь местными открытыми источниками воды, необходимо помнить, что после применения ядерного оружия они могут быть заражены радиоактивными веществами. Прежде чем утолить жажду водой из стоячих или слабопроточных водоемов, ее следует очистить от примесей и обеззаразить. Загрязненную воду, особенно болотную, перед кипячением можно обработать несколькими кристаллами марганцовокислого калия (при этом вода несколько светлеет, а на дно оседают рыжие хлопья). Чтобы вода стала пригодной для употребления, ее обезвреживают специальными таблетками, содержащими активный хлор. Каждая таблетка пантоцида содержит 3 мг хлора и рассчитана на обеззараживание одной фляги воды в течение 45 минут. Для обеззараживания мутной болотной воды требуется две таблетки. Самым надежным способом очистки мутной воды от посторонних примесей является ее фильтрование. Способы фильтрования и очистки воды описаны выше. *Следует считать, что любая вода, добытая из источников, заражена болезнетворными микробами (особенно в пустынях и полупустынях). Употреблять такую воду можно только после 15-20 минут кипячения*. Даже в самых сложных условиях возможно частично или даже полностью обеспечить личный состав питьевой водой. Трудности в обеспечении водой могут быть преодолены, если проявить максимум изобретательности и инициативы. При этом каждый должен: - знать и неукоснительно соблюдать питьевой режим в любых условиях; - уметь добывать (отыскивать) воду в любой местности в любое время года; знать места наиболее вероятного нахождения воды и способы ее добывания; - уметь обеззараживать воду, а также хранить ее запасы. При наличии в группе достаточного количество воды и возможности для ежедневного пополнения ее запасов экономить воду не следует. Нужно пить столько, сколько требует организм. В случае недостатка воды необходимо строго придерживаться следующих правил: - много не есть; - пищу употреблять небольшими порциями; - не курить; - в первую очередь обеспечивать водой раненых и больных; - воду употреблять в пределах установленной нормы только утром и вечером, днем ограничиваться смачиванием губ и полости рта; - для уменьшения жажды воду пить небольшими глотками, надолго задерживая ее во рту; - в жаркое время долго не находиться на солнце и больше держаться в тени; - не снимать с себя верхней одежды и головного убора для предохранения тела от потоотделения; - на марше соблюдать установленный режим движения, двигаться размеренным шагом, под язык можно положить косточку или мелкий камушек. 5.1.4. Опасности при употреблении непитьевой воды Испытывая непреодолимую жажду, трудно удержаться от соблазна употребления непитьевой воды. Одна из наиболее серьезных опасностей для выживания исходит как раз от связанных с этим болезней. Непитьевая вода кишит инфекционными организмами. Перед питьем обработайте такую воду либо прокипятив ее не менее одной минуты, либо разведя в ней соответствующие таблетки. Употребляя непитьевую воду, вы рискуете заразиться дизентерией, холерой, тифом и др. 1) Дизентерия. Эту болезнь определяют по таким признакам, как длительное расстройство желудка, лихорадка (температура) и общая слабость. Чаще ешьте и старайтесь пить кокосовое молоко, кипяченую воду или сок из прокипяченной коры деревьев. Кокосовое молоко - слабительное средство, поэтому важно употреблять его в меру. Если вам доступен, ешьте рис, предварительно прокипятив его в воде. 2) Холера и тиф. Вы можете заразиться ими, употребив непитьевую воду, даже если вам была предварительно сделана прививка против них. Непитьевая вода может содержать также трематоды и пиявки. Употребив такую воду, вы обрекаете себя на тяжелые последствия. 1) Трематоды. Кровавые трематоды (глисты) водятся в застоявшейся, грязной воде, особенно в тропиках. При попадании внутрь трематоды проникают в кровяные артерии человека и, паразитируя там, становятся причиной острых болей и зачастую фатальных исходов. Трематоды (паразиты, глисты) могут также проникнуть в тело через поврежденную кожу при переходе вброд зараженных водоемов или при купании в них. 2) Пиявки. Маленькие пиявки особенно часто встречаются в африканских реках. Проглоченная пиявка пытается выйти через горло или нос. Одновременно она всасывает кровь, причиняя многочисленные ранения, которые кровоточат и становятся очагами инфекций. Чтобы вывести этих паразитов, втягивайте через нос воду с высокой концентрацией соли или вытаскивайте их импровизированным пинцетом. 5.2. ПИТАНИЕ Одним из важнейших факторов, влияющих на работоспособность группы является правильная организация питания. Рациональное питание восстанавливает затраченную организмом энергию, обеспечивает его высокую работоспособность и повышает сопротивляемость воздействию внешней среды. Главными требованиями к пище являются: высокая калорийность, правильное соотношение в ней белков, жиров, углеводов, солей и витаминов, а также хорошее качество продуктов и вкусное приготовление. 5.2.1. Использование в питании растительных ресурсов По данным ученых на Земле произрастает около 300 тыс. видов растений, включая виды растений на горных вершинах и на дне океанов, из них 120 тыс. съедобны. Растительная пища содержит полный состав питательных веществ, способный поддержать силы человека даже в Арктике. Одни растения для обеспечения нормальной работоспособности могут снабжать организм достаточным количеством белка, другие калорийными углеводами. *Культивируемые растения*. Богатым источником продуктов являются убранные поля зерновых и других растений. Это относится к картофельным, зерновым, брюквенным и гороховым полям Европы и азиатских стран с умеренным климатом. Если вы обнаружили картофельное поле, выгребайте кучки, уцелевшие после уборки. Картошку можно есть сырой или приготовленной после ее очищения от грязи и кожуры. На убранных полях вы найдете на земле стебли, колоски, обнаружите репу, брюкву, морковь, сахарную свеклу и редиску. Они могут послужить пищей в сыром или приготовленном виде, но в любом случае перед употреблением промойте и очистите их от кожуры, чтобы не подвергнуться опасности заражения от микробов или удобрений. На заброшенных зерновых полях ищите зерна в земле. Ешьте их сырыми, вареными или слегка прожаренными. Приготовленная из них каша ее можно сделать, размолов зерна в муку и поджарив на огне или в золе, - очень питательна. Размешав горсть ее в воде, вы получите вкусный питательный продукт. *Дикорастущие растения*. В лесу, тундре, в пустыне можно отыскать множество дикорастущих съедобных растений. Некоторые из них распространены повсеместно, другие имеют точный географический адрес. В пищу идут разные части растений: плоды, корни, луковицы, молодые побеги, стебли, листья, почки, цветы, орехи. Обычно можно безопасно использовать в пищу те растения, которые едят птицы и животные. Однако редко встречаются такие растения, все части которых съедобны. У большинства из них только одна или несколько частей пригодны для еды или утоления жажды. К дикорастущим относятся следующие: Крапива - молодые побеги употребляются на зеленые щи, пюре, салаты. Щавель (обыкновенный и конский) - хорош в салатах, зеленых щах. Ревень дикий - идет на кисло-сладкие кисели и варенье. Стрелолист - клубеньки подземных побегов богаты белками и крахмалом, в сваренном виде напоминают горох, печеные каштаны. Тростник, рогоз - корневища употребляются в печеном и вареном виде (тростник предварительно отмачивают), из них можно делать кашу, пюре. Одуванчик - листья употребляются на салат, поджаренные и размолотые корни - как суррогат кофе. Иван-чай - корневища отваривают, молодые листья идут на салат, а подсушенные листья - как заварка вместо чая. Сусак - корневище сушат, перемалывают в муку, пекут из нее лепешки. Молодило - употребляется в борщи и в салат. Лопух - молодые мягкие корни съедобны в вареном, жареном, печеном виде. Черемшина (медвежий лук), лук-резанец, мышиный чеснок - используются в пищу в сыром виде как салат и приправы, Кандык сибирский - луковицы используют в пищу в сыром, варенном и сушеном виде. Клайтония клубневая - корни съедобны в сыром и вареном виде. Портулак - мясистые листья используются на салат. Кислица - нежные листья идут на кисловатые витаминизированные салаты и в супы. Таволга вязолистная, зверобой обыкновенный, чебрец, душица - из цветов получают ароматный суррогат чая. Малина, земляника, брусника, смородина, ежевика - подсушенные листья используют как суррогат чая. Очиток пурпурный (заячья капуста) - из молодых побегов и листьев готовят пюре, овощной фарш, клубни пекут или варят. Камыш озерный прикорневая часть стебля съедобна как в сыром виде, так и в супах. Перечень съедобных дикорастущих растений этим не ограничивается, в нашей стране растет свыше 1000 видов растений, которые могут быть использованы в пищу. Вместе с тем при сборе дикорастущих растений надо очень четко отличать съедобные растения от ядовитых. Если не известно, съедобно растение или нет, лучше его не использовать. В частности, из-за опасности спутать различные виды зонтичных новичкам не следует собирать зонтичные дикорастущие, хотя среди них имеются и съедобные (например, дудник лесной). Травы, используемые для чая: зверобой, душица, ромашка, цикорий, мята, тысячелистник, липа, боярышник, крапива, шиповник, донник, иван-чай, чабрец, чага, золотой корень, земляничный лист, смородиновый лист, ветки вишни, листья барбариса, корень пырея, листья яблони, корень рагоза, листья черники, корень сусака, листья ежевики, цветы розы, листья таволги, цветы акации, мелиса, цветы лабазника и т. д. Семена растений используемых для каш: горчица полевая, щетинник, канареечник, куриное просо, бор развесистый, перловник, ячмень дикий, просо сорное, колосняк, рис дикий, овес песчаный, желтая акация, подорожник и др. 5.2.2. Использование в питании грибов Вот лишь некоторые, из наиболее известных съедобных грибов: 1. *Сыроежки*. Сыроежки встречаются нескольких десятков видов. Ядовитые сыроежки мало чем отличаются от съедобных. Их узнают по едкому вкусу. Очень вкусной считают красную сыроежку. Этот гриб можно есть в сыром виде в салатах. Он пригоден для соления и маринования. У красной сыроежки коричневая, красная или желтоватая шляпка, края которой приподняты вверх. Ножка короткая, белая, с розовыми полосками. Растет в лиственных и хвойных лесах. Также распространена сыроежка зеленая. Этот гриб непригоден для переработки, есть его можно в сыром виде в разного рода салатах. Появляется в лиственных и смешанных лесах в период от июня до октября. У зеленой сыроежки круглая зеленоватая шляпка на толстой ножке. Сыроежка желтая появляется в большом количестве осенью. Пригодна для маринования и тушения. У желтых сыроежек желтовато-зеленые широкие шляпки и низкая изогнутая ножка. Растут они на песчаной почве, в сосновых лесах. Очень похож на желтую сыроежку ядовитый гриб цвета серы. Однако его нетрудно отличить по неприятному запаху, напоминающему запах карбида. 2. *Моховики*. Моховик растет от июня до половины октября. По виду очень похож на боровик. У него темно-коричневая шляпка (темнее, чем у боровика), светло-коричневая и толстая ножка. В придавленных местах быстро появляются темно-зеленые пятна. Растет моховик в лиственных и хвойных лесах, возле дорог и троп, а также на полях. Моховики очень вкусны, пригодны для сушения, но растут в небольшом количестве. 3. *Маслята*. Маслята - очень распространенные грибы. Годятся только для немедленного употребления. У маслят широкая коричневая шляпка, снизу желтоватая. Ножка белая, низкая, а вокруг шляпки рваный кружок. В дождливую погоду маслята делаются скользкими, покрываются слизью; в сухую погоду на них гладкие и блестящие шляпки. Кожица с них легко снимается. Маслята растут в сосновых лесах от июля до октября. 4. *Опенки*. Опенки - очень питательные и вкусные грибы. Пригодны для маринования. Появляются в изобилии осенью. Собирают их с половины сентября до половины ноября. 5. *Шампиньоны*. У шампиньона белая шляпка. Снизу имеет оторочки, которые меняют цвет: сперва они белые, затем розовые, а у старых грибов - черные. Собирая дикорастущие шампиньоны, следует проверить каждый гриб, так как большое сходство с ним имеют очень ядовитые молодые грибы мухоморы. *Сроки произрастания грибов*. Из наиболее распространенных грибов первыми в средней полосе появляются сморчки (третья декада апреля), подберезовики и сыроежки (конец мая). Затем идут маслята, шампиньоны, подосиновые (начало июня) и белые, лисички, свинушки (конец июня). К концу июля появляются волнушки, грузди, рыжики, а в середине августа опята. Сбор урожая сморчков заканчивается в мае, а для остальных грибов (в зависимости от погоды осенью) в сентябре - октябре. *Места произрастания*. Они различны и зависят от видов грибов, погодных и других особенностей. Как правило, успешно искать грибы можно в следующих местах: - белые - в старых и молодых березняках, под елями, соснами, по соседству с мухоморами, около муравейников; - подберезовики - в березовых и смешанных лесах, среди березового и осинового мелколесья, на лесных полянах, по опушкам, во влажных местах; - подосиновики - в березовом и осиновом мелколесье, на полянах, среди мелкой осиновой поросли; - рыжики - в молодом сосновом лесу, по опушкам, полянкам, в смешанном молодом лесу; - лисички - в хвойных, лиственных и смешанных лесах; - волнушки - в смешанном лесу, по соседству с рыжиками на лесных полянах, среди мелких сосен, по опушкам; - грузди - в сосново-березовых и елово-березовых лесах, часто в тени хвойных деревьев; - маслята - в сухих сосновых и еловых лесах, в мелком хвойном лесу, по опушкам и полянкам; - моховики - в сосновых и еловых лесах, на склонах лесных оврагов; - опята - в смешанных и лиственных лесах, на лесных полянах, по склонам оврагов, на старых вырубках, вокруг пней; - шампиньоны - в полях и на лугах, где пасут скот, в хвойном лесу, по полянкам и просекам; - свинушки - в редколесье берез и смешанного леса, вдоль дорог, по просекам и опушкам; - сыроежки - во влажных смешанных, лиственных и хвойных лесах. *Сбор грибов*. Сбор грибов на маршруте позволяет включать в походное меню грибные супы, жареные грибы или грибные подливки - блюда вкусные, калорийные, содержащие большое количество белков. При сборе грибов целесообразно придерживаться следующих правил: - лучше всего собирать грибы спозаранку - роса блестит на шляпках грибов, они виднее, чем под ослепительным солнцем дня. Против солнца пестрит в глазах разнотравье, что мешает разглядеть грибы. Важно знать и части света. К дереву следует заходить непременно с северной стороны: там больше грибов; - некоторые ядовитые грибы своим внешним видом не очень отличаются от съедобных, следовательно, надо быть очень осторожным и собирать только такие грибы, которые вы хорошо знаете; - распознавать ядовитые грибы по едкому вкусу не рекомендуется, так как это годится только в отношении некоторых видов поганок. Другие ядовитые грибы вовсе не отличаются едким вкусом; - иногда перед тушением грибы обваривают соленым кипятком и сливают воду. Делают это для осторожности. Некоторые грибы кипятят, например сморчки, которые содержат ядовитые вещества, разрушающиеся под действием кипятка; - перед тем, как варить грибы, их надо тщательно проверить и отбросить те, которые вызывают подозрение, а также непригодные к употреблению - несвежие или совсем червивые; - если грибов много, то их можно заготовить впрок. Для этого следует вырыть квадратную яму размером метр на метр и глубиной 0, 5 м и разжечь в ней костер из березового сухостоя. После того как он прогорит, угли разравнивают по всей площади ямы, по углам забивают четыре кола, к которым прикрепляют проволокой раму с заготовленными для сушки грибами. Сушка над углями идет очень быстро и исключает появление червей в грибах. *Приготовление грибов*. С грибами человек получает достаточное количество необходимых организму веществ, не обременяя себя обилием пищи. Для того, чтобы грибы лучше переваривались, их нужно хорошо проваривать и прожаривать. Нарезать их следует как можно мельче, особенно ножки грибов. Грибы употребляют в пищу в любом виде свежими, солеными, сушеными, маринованными, консервированными. Свежие грибы, содержащие около 90% воды, портятся очень быстро. Поэтому желательно пускать их в дело в тот же день, когда они собраны, или, в крайнем случае, на следующий день. Грибы перебирают, сортируют, чистят, следят, чтобы в пищу не попали ядовитые или несъедобные. Небольшие повреждения лесными грызунами, насекомыми, слизнями вырезают ножом. При чистке с гриба удаляют землю, хвою, листья, мох, обрезают нижнюю часть ножки или всю ножку. У маслят обязательно снимают кожицу. Для этого их сначала опускают на 1-2 минуты в кипяток, а затем промывают холодной водой. После чистки грибы еще раз промывают (если только они не предназначены для сушки) и перекладывают в решета, чтобы стекла вода. Особенно хорошо, желательно со щеткой, надо мыть пластинчатые грибы, растущие на песчаных почвах - зеленушки и др. Очищенные шампиньоны кладут в подкисленную воду. Тогда они не темнеют. Высушенные грибы нанизывают на нитку, обертывают чистой марлей и подвешивают в сухом проветриваемом помещении. Их можно хранить также в плотно закрытой посуде в прохладном месте. Желательно подальше от продуктов с резким запахом. *Хранение свежих грибов*. Первый способ: грибы жарят в масле до полной готовности. Потом выкладывают в топленое сливочное масло в стеклянные банки, закрывают и в таком виде хранят в сухом прохладном месте. Второй способ: грибы погружают на 10 минут в кипящую подсоленную воду, затем вынимают, охлаждают и опять же в топленом сливочном масле хранят в сухом прохладном месте. Грибы хорошо также сохраняются и в засоленном виде. Для засолки идут белые, подосиновики, маслята, рыжики, грузди, волнушки, чернушки, свинушки. Различают горячий и холодный способы засолки. При горячем способе грибы отваривают 15-25 мин в соленой воде, в которую кладут специи. Сваренные грибы вынимают из рассола и охлаждают. Уложив в посуду, заливают рассолом, покрывают чистой тканью и кладут гнет. При холодном способе засолки грибы не варят, а только вымачивают. Белые, подосиновики, маслята, опята, рыжики можно солить в сыром виде, остальные грибы необходимо вымачивать в соленой воде не менее суток. Вымоченные грибы кладут рядами, пересыпая солью, накрывают крышкой и придавливают грузом. Рассол должен покрывать грибы. Хранить в прохладном месте. Грибы готовы через один - полтора месяца. 5.2.3. Приготовление пищи Достаточное количество продуктов питания еще не решает проблемы питания личного состава группы. Продукты питания, которыми располагает группа, как правило, нуждаются в дополнительной обработке и приготовлении. Продолжительное потребление продуктов, годных к употреблению в пищу без приготовления (консервы, галеты и т. п. ), т. е. однообразие пищи, отрицательно сказывается на физическом состоянии, приводит к потере аппетита при постоянном чувстве недоедания. Условия, в которых приходится готовить пищу (особенно горячую), существенно отличаются от обычных. Требования строгой маскировки, ограниченный ассортимент продуктов, отсутствие необходимого кухонного оборудования и другие обстоятельства осложняют процесс приготовления пищи. Тем не менее надо прилагать все усилия к тому, чтобы пища была разнообразной и вкусной. Для этого каждый член группы должен иметь практические навыки по определению качества продуктов и знать простейшие способы приготовления пищи в полевых условиях. Важнейшее требование к продуктам - их доброкачественность, которая обычно определяется медицинским работником (санинструктором), входящим в состав группы. При действиях в отрыве от основной группы каждый должен решать эту задачу самостоятельно. *Для определения качества продуктов надо руководствоваться следующими правилами*: 1) Консервы не должны иметь вздутия стенок. Если вздутие незначительно, то после вскрытия и осмотра содержимого консервы тщательно пропарить или прокипятить. Остатки консервированной пищи хранить только в стеклянной или другой посуде, не подверженной окислению. 2) Сыр при нормальном состоянии дает кислую реакцию. Плесень на поверхности сыра обязательно срезают. Зимой следует употреблять плавленые сыры. Другие сорта сыра на морозе крошатся и приобретают вкус мыла. 3) В масле животного происхождения не должно быть горького вкуса и плесени. Плесень нужно срезать, а начавшее портиться масло перетапливать. Свежее растительное масло прозрачно и не имеет горького привкуса. 4) Затхлый запах и горечь крупы свидетельствуют о ее порче. Следует учитывать, что в крупе иногда заводятся различные паразиты. 5) Соль и сахар необходимо оберегать от попадания в них влаги, так как эти продукты гигроскопичны. Их следует содержать в закрытой посуде или в водонепроницаемой таре (мешочках). Для предохранения соли от увлажнения в нее можно добавить немного крахмала (8-10%). Важным моментом в питании является соблюдение принципа совместимости продуктов питания (см. главу о питании). В ситуации ограниченных возможностей в наборе и количестве продуктов, связанных с весовыми ограничениями в сложных походах, приходится заботиться не только о сохранности продуктов, но и о их эффективном усвоении. Рассмотрим особенности приготовления некоторых блюд из продуктов, которыми обеспечивают группы. Наиболее простыми в приготовлении являются различные супы. Нет необходимости пояснять, как готовятся супы из концентратов. Это обычно указывается на упаковке. Супы можно готовить с грибами, добавляя овощи или крупы, а также некоторые виды дикорастущей зелени. При приготовлении зеленых щей из щавеля, шпината, крапивы, лебеды и др. промытая, мелко нарезанная зелень варится до прозрачности. Ниже приводится продолжительность варки некоторых продуктов: Крупа: - манная 5-10 мин - пшено, гречневая, ячменевая 30-40 мин - рис 40 мин - перловая, пшеница 1-1, 4 ч - горох, фасоль (после вымачивания) 2-3 ч Макароны до 20 мин Лапша, вермишель 10-15 мин Картофель 20-45 мин Морковь, свекла 1 ч Капуста свежая 10-15 мин Лук 15 мин Зеленые бобы, горох 25-35 мин Крапива, щавель и др. зелень 5 мин Для грибного супа пригодны главным образом губчатые грибы (белые, подосиновики, маслята, крепкие подберезовики), а также некоторые пластинчатые (рыжики, опенки, сыроежки, шампиньоны и др. ). Промытые, мелко нарезанные грибы сначала обдать кипятком, затем отжать и положить в холодную воду, варить около 1 часа. После этого положить соль, лавровый лист, крупу и варить еще 25 мин. Можно добавлять в суп картофель, крупы. Качество супа улучшается, если в конце варки заправить его поджаренным в масле мелко нарезанным луком. Грибной суп можно варить и так. Грибы немного обжарить с луком и перцем в масле, а затем положить их в кипяток, посолить и варить около часа. Из вторых блюд несложными в приготовлении являются каши, которые готовят из различных круп, бобовых, зерен пшеницы. Крупу тщательно промывают, а бобовые (горох, фасоль, бобы) и перловую крупу размачивают в холодной воде (6-12 ч). Крупу засыпают в кипящую воду и варят на небольшом огне (лучше на углях). Кашу можно варить до ее загустения, а затем завернуть котел в теплую одежду на 1-2 часа. Количество воды зависит от того, какую хотят получить кашу густую или жидкую. В среднем на одну часть крупы требуется 5-10 частей воды. Соль лучше всего класть в процессе варки, а в кашу из бобовых перед концом варки (через 2 ч после закладки бобов или гороха). Кашу варят исключительно на воде. Кашу можно заправлять сливочным или топленым маслом. Достаточно питательны картофельные блюда: картофель печеный, жареный, вареный, картофельное пюре. Пекут картофель, закапывая клубни в горячую золу. Через 15-20 минут он готов. Картофель, другие клубни и корни можно печь другим способом. В большую жестяную банку насыпают песок, закрывают в него картофель и обкладывают банку горячими углями. Время приготовления увеличивается до 1 ч, но клубни не обгорают, и их легко найти в песке. Варить картофель можно в кожуре или очищенным. В первом случае лучше сохраняются витамины. Очень просто приготовляются тушеная или обжаренная капуста. На хорошо разогретую сковороду кладут немного жира, а затем мелко нарезанную свежую капусту. Когда вода испарится, добавляют жир и жарят несколько минут. Солят после обжаривания, иначе капуста станет кислой и потеряет свежесть. При наличии муки в полевых условиях выпекают хлебные изделия. Для этого нужно уметь приготовить тесто - кислое или пресное. Приготовление кислого теста более сложно. Для него требуются дрожжи или другая закваска. Проще и доступнее приготовить тесто, добавляя в него питьевую соду или кислое молоко. Сода (1-2 чайные ложки на 1 кг муки) разводится в воде и смешивается с мукой. Соду можно заменить белым пеплом сгоревших поленьев лиственных (крепких) пород. Пепла нужно брать столько же, сколько и соды (по массе). В зависимости от назначения тесто приготовляется: для оладьев - жидким, а для лепешек густым и при разделке не прилипает к рукам. Лепешки, блины, оладьи можно печь на сковороде (методическом листе), на котором предварительно растапливается масло. Хлеб можно выпекать и так. Длинную полоску теста толщиной 3-5 см скручивают спиралью на палку толщиной 5-8 см. Палку втыкают в землю наклонно у костра и периодически поворачивают, чтобы тесто пропекалось равномерно. Лепешки можно печь в золе. Для этого нужно разгрести часть костра, положить на разогретую землю лепешки и сверху засыпать горячей золой. Лепешки можно выпекать в ямке, обложенной разогретыми камнями. Небольшие кусочки теста жарят в расплавленном жире, как пончики. При этом внутрь можно положить капусту. В тесто можно добавлять сваренный и растертый (толченый) картофель (до 50% к массе муки). Хлеб и лепешки выпекают также из муки, которую получают путем соответствующей обработки некоторых растений: корневищ сусака, белой кувшинки, рогоза, тростника, дубовых желудей, исландского лишайника (мха). Хлеб из этих растений не менее питателен, чем из пшеничной муки. Хлеб и лепешки можно выпекать из муки, которую получают путем соответствующей обработки некоторых растений: корневищ сусака, белой кувшинки, рогоза, тростника, дубовых желудей, исландского лишайника (мха). Хлеб из этих растений не менее питателен, чем из пшеничной муки. Корневища сусака, рогоза, тростника промывают, очищают от земли, нарезают мелкими кусочками (0, 5-1 см) и сушат на горячем воздухе. Из корневищ белой кувшинки сначала приготовляют муку, как из сусака и рогоза. Для удаления из муки дубильных веществ, придающих горьковатый вкус, ее заливают холодной водой и доводят до кипения (операцию повторяют дважды). Слив вторую воду, снова заливают муку холодной водой, перемешивают и дают отстояться. Далее воду сливают, а муку раскладывают тонким слоем на ткани или бумаге и высушивают. Желуди очищают, разрезают на четыре части и заливают водой. Вымачивают двое суток, меняя воду не менее трех раз в сутки. Затем заливают холодной водой и доводят до кипения. После этого желуди размельчают, высыпают тонким слоем на подстилку и просушивают сначала на воздухе, а затем над костром. Высушенные желуди размалывают (толкут) в муку. Следует иметь в виду, что тесто из желудевой муки при выпекании сильно крошится. Лепешку, выпекаемую из такого теста на сковороде (железном листе), перед тем, как перевернуть, накрыть другой сковородой (листом) и, прижав, перевернуть обе сковороды или листа. Чтобы удалить содержащиеся в исландском лишайнике горькие вещества, его нужно вымачивать в растворе соды или поташа (5 г на 1 л воды) в течение суток. После этого лишайник промывают и еще сутки выдерживают в чистой воде. Затем полученную массу нужно высушить, истолочь, и мука готова. Муку, полученную из названных выше растений, лучше использовать, примешивая к ржаной муке. Для приготовления пищи и обеспечения жизнедеятельности человеческого организма требуется соль. Получить соль можно из золы и путем выпаривания из морской воды. После выпаривания соль остается в виде вещества, напоминающего песок. Ни один напиток так часто не употребляется, как чай. Вкусный, ароматный чай можно приготовить не только из листьев чайного дерева, но и из листьев других растений. Правда, он не будет иметь тенина (вещество, отгоняющее сон), но цвет, аромат и вкус его не уступят настоящему. В лесу можно приготовить чай из листьев земляники, малины, кипрея, черники, клюквы, брусники, вереска, зверобоя. Чай из земляничных листьев очень вкусен и ароматен. Листья земляники собирают с мая в течение лета, но лучше всего чай из листьев, начинающих краснеть (конец августа - сентябрь). Иван-чай собирают в июле - сентябре, листья брусники и черники - в мае-июле, вереска - в июле-августе. Листья земляники, как и листья других растений, обрабатываются следующим образом: - завяливание - собранные листья рассыпают слоем не более 5 см в тени на день или сутки, пока они не станут вялыми; - скручивание - листья скручивают между ладонями, пока не выступит сок; - скрученные листья насыпают в ящик слоем 5 см, накрывают мокрой тканью и держат при температуре +26°С 6 - 10 ч (ферментация); - сушка: ферментальные листья сушат в течение 40 мин при температуре +100°С (в печи). *Способы приготовления пищи*. Обработка пищи делает большую часть продуктов более вкусными, легкоусваевыми, уничтожает бактерии, отравляющие и другие вредные вещества, содержащиеся в растительной и животной пище. *Кипячение (варение)*. Это лучший способ приготовления, поскольку продукты варятся в своем естественном соку. В качестве посуды для варки можно использовать любую емкость, удерживающую пищу и воду. Например, воду можно вскипятить в углублении, сделанном в глине, или в полом бревне, опуская в воду раскаленные камни. Половина зеленого кокосового ореха или кусок бамбука, подрезанного выше или непосредственно над соединительным швом, можно удачно использовать для кипячения воды, поскольку такая "посуда" не сгорает до того, как вода достигнет точки кипения. Березовая кора и листья банана также являются хорошим для этого средством. Их края можно скрепить колючками или лучинками дерева. Воду можно кипятить в созданном таким образом черпачке, покрытом с внешней стороны глиной. *Тушение*. Эту операцию можно сделать в поставленной на ровном, умеренном огне духовке. Это может быть яма под огнем, закрытая посуда или листья, бумага, смазанная с внешней стороны глиной. Для тушения продуктов в яме необходимы прежде всего горячие угли. Опустите закрытую посуду с водой и продуктами в яму. Разместите вокруг нее слой углей, а сверху прикройте тонким слоем грунта. Если это возможно, замостите яму камнями, чтобы лучше удержать тепло. Использование этого метода предохраняет продукты от попадания в них мух и других насекомых. *Приготовление на пару*. Этот способ не требует какой-либо погоды и им можно воспользоваться в случае, когда продукты не требуют длительного приготовления. Поставьте завернутые в листья продукты на горящие угли в вымощенной камнями яме. Уложите слой грунта поверх листьев и вокруг шеста. Выньте его и лейте воду через оставшееся отверстие. Это медленный, но эффективный способ приготовления пищи. *Подсушивание*. Этот метод может быть предпочтительнее в некоторых случаях, в частности, для зерен и орехов. Чтобы подсушить продукты, установите их в металлический контейнер и прожаривайте медленно. Если под рукой нет контейнера или коробки, используйте плоские камни. *Обжаривание на огне*. Это один из быстрых способов приготовления пищи. *Запекание*. Обычно запекание - это приготовление пищи в духовке на равномерном слабом огне. В качестве духовки можно использовать яму под костром или закрытый котелок. Кроме того, пищу можно завертывать в листья или обмазывать глиной. Чтобы приготовить пищу в яме, прежде всего заполните ее горячими углями. Поставьте закрытый котелок с водой и продуктами. Положите на него слой углей, а сверху покройте тонким слоем земли. Если есть возможность, выложите внутри яму камнями, чтобы в ней задерживалось больше тепла. Приготовление пищи в такой печи предохраняет ее от мух и других паразитов, кроме того, ночью не будет видно огня. *Легкое поджаривание*. Некоторые продукты питания, особенно орехи и зерна, желательно приготавливать именно этим способом. Для этого положите продукт в металлическую посуду и медленно нагревайте до тех пор, пока пища как следует не поджарится. Если нет соответствующей посуды, можно воспользоваться нагретым плоским камнем. *Утварь*. Любая вещь, пригодная для хранения продуктов и воды, может служить кухонной утварью - черепашьи панцири, морские раковины, листья, бамбук или куски коры. *Приготовление пищи из растений*. Замачивание, отваривание, засаливание, выпечка - все эти способы улучшают вкус продуктов. Обстоятельства и характер продукта диктуют выбор способа их приготовления. Желудь становится вкусным, если его продержать в концентрированном растворе соли. 1) *Варка растений в котелке*. Варите листья, черенки и почки растений до тех пор, пока они не станут мягкими. Если у плода горький вкус, смените несколько раз воду. Это выведет горечь. 2) *Корни и клубни*. Их можно сварить, но легче их потушить или прожарить на вертеле. Некоторые корни и клубни обязательно надо отварить для выведения вредных веществ, таких, как например, кристаллы оксалиновой кислоты. 3) *Орехи*. Большая их часть съедобна в сыром виде, но некоторые - желуди, к примеру, лучше раздробить и подсушить. Каштаны становятся вкуснее будучи прожаренными, пропаренными или потушенными. 4) *Зерна и семечки*. Они вкуснее после подсушки, но съедобны и в сыром виде. Можно также подсыпать их в тесто. 5) *Сок (живица)*. Вы можете превратить в сироп любой сок растений, содержащий сахар, для чего необходимо прокипятить сок. 6) *Фрукты*. Тушите фрукты с толстой кожурой, кипятите те, что содержат сок. Многие фрукты вкусны и в сыром виде. *Приправа*. Соль можно получить, прокипятив морскую воду. Зола сожженных веток колючей пальмы или орешника, а также других растений содержит соль, которую можно развести в воде. После испарения воды она остается в сосуде, имея черный оттенок. *Выпечка хлеба*. Хлеб можно сделать из муки и воды. Если возможно, используйте морскую воду, содержащую необходимую соль. После того как хорошо размешали тесто, поставьте его в импровизированную печь с песчаным полом. Затем покройте тесто раскаленными углями. Практическим путем вы должны достаточно хорошо определить температуру и позицию теста, чтобы песчинки не прилипали к выпечке. Другой метод оберните тесто вокруг зеленого прутика, очищенного от коры, и установите его над огнем. Прутик должен быть предварительно обожжен, чтобы его сок не испортил вкус хлеба. Хлеб можно получить также, прилепив обернутое в тонкую материю (или бумагу) тесто к горячему камню. Немного дрожжей, добавленных в тесто для его закваски, улучшат качество хлеба. 5.2.4. Рекомендации по хранению и заготовке продуктов Сохранить продукты питания пригодными в пищу довольно сложно, особенно в жаркую или сухую погоду. При хранении продуктов важно предохранять их от подмачивания и затхлости, не допускать плотного прилегания продуктов друг к другу и к земле. Такие продукты, как хлеб, сухари, крупы, мука, соль, сахар, необходимо держать в сухом, проветриваемом месте. Особенно следует беречь от влаги сахар, соль, сухари. Их целесообразно помещать в водонепроницаемые мешочки из хлорвиниловой пленки или брезента, систематически осматривать и при необходимости просушивать на солнце. Жиры и особенно сливочное масло летом следует хранить в темном прохладном месте в посуде, накрытой крышкой, стоящей на деревянных настилах, а не на земле. В жаркую погоду сливочное масло лучше перетапливать. Банки с маслом можно залить насыщенным раствором поваренной соли. Овощи хорошо сохраняются при температуре +1-3°С. На базах небольшие запасы овощей (картофеля, капусты, моркови, свеклы) можно зарыть в сухой песок в прохладном месте. При этом нужно следить, чтобы капуста не засорялась песком. Ягоды, очищенные от мусора и листьев, обычно хранят в берестяных коробах. Хорошо сохраняют свои пищевые свойства в замороженном виде такие ягоды, как брусника, клюква, голубика, рябина. Замороженные овощи теряют питательные свойства и малопригодны в пищу. Следует беречь от замораживания консервы с большим содержанием жидкости, так как банки (стеклянные или жестяные) при замерзании разрушаются. Сыр также портится на морозе. Хорошо сохраняют свои пищевые свойства в замороженном виде такие ягоды, как брусника, клюква, голубика, рябина. При заготовке продуктов впрок, чтобы сохранить их основные питательные свойства, применяют копчение, вяление, сушку и засолку. При копчении продуктов следует иметь в виду, что этот процесс сопровождается выделением большого количества дыма. Поэтому необходимо строго соблюдать требования маскировки. Дым менее всего заметен в светлое время при высокой температуре воздуха; ночью, вечером и особенно ранним утром он стелется по земле. Из грибов наиболее пригодны для сушки белые, подосиновики, подберезовики, маслята, моховики, ранний опенок. Причем отбираются только чистые, непораженные грибы. В полевых условиях грибы сушат только в сухие солнечные дни, нанизав их на нитки. После вяления на воздухе грибы можно досушивать около костра при температуре 60-70°С. Предназначенные для хранения овощи и грибы - засаливают. Засолка требует специальной посуды - бочек. Поэтому использование ее в условиях деятельности разведывательных групп ограничено. Соленая (квашеная) капуста хорошо сохраняет в себе питательные свойства. Для квашения капусту очищают от грязных листьев и шинкуют. Нашинкованную капусту посыпают солью и перетирают, добавляют мелко нарезанную морковь. В капусту можно класть клюкву, бруснику, яблоки. Приготовленную таким образом капусту закладывают в бочку (небольшое количество капусты можно заквашивать в любой неокисляющейся посуде), сверху накрывают чистой тканью, а затем деревянным кружком с гнетом. В начале процесса закваски капуста бродит. В это время нужно снимать ткань и проделывать деревянной палкой отверстия, чтобы выходили газы; при образовании плесени промывать покрывающую ткань и груз горячей водой. Хранить в холодном месте. Не следует допускать промерзания капусты. От этого она теряет питательные свойства. При засолке огурцов и помидоров их укладывают рядами в бочку или иную посуду, перекладывая укропом, листьями черной смородины или вишни. Помидоры желательно подбирать одинаковой спелости, хотя засаливать можно не только спелые, но и зеленые плоды. Рассол для помидоров и огурцов готовят отдельно. На ведро воды кладут 600-800 г соли, доводят рассол до кипения и горячим заливают в бочку. Затем, как и при квашении капусты, накрывают чистой тканью, деревянным кружком и кладут гнет. *Советы для оборудования продуктовых закладок*. Если на стенах погреба появилась плесень, прежде всего необходимо просушить их (для этой цели применяют раскаленные угли в жаровне, электроизлучатели). Затем одну часть салициловой кислоты надо растворить в двух частях спирта, разбавить этот раствор небольшим количеством воды и смазать им пятна плесени. Это средство не только уничтожает старые пятна, но и предупреждает появление новых. Если в погребе завелись мыши, надо посыпать пол и полки сушеной ромашкой. Если мыши или крысы прогрызли ходы, необходимо отверстия засыпать ромашкой и забить ходы битым стеклом, а сверху замазать глиной, известкой или цементом. Условия хранения разных продуктов в погребах и подвалах должны быть разные: 1) Капусту для хранения отбирают с двумя зелеными кроющими листьями. Кочерыгу подрезают не у самого кочана, а отступая от него на 1-2 см. Хранить капусту можно навалом, но лучше всего подвешивать кочаны, связав их попарно шпагатом. Так можно сохранить капусту до конца зимы в свежем виде. Температура при хранении капусты должна быть в пределах -1° до +1°С. При хранении квашеной капусты надо время от времени посыпать ее сверху одной ложкой сахарного песка. Сахар при действии микроорганизмов превращается в уксус, который и сохраняет капусту от порчи. 2) Картошку сохраняют в погребах при температуре +4°С. Перед тем как засыпать картошку в хранилище, ее надо тщательно отсортировать и высушить. Картошку можно сохранять также в ямах. Неглубокую яму, выкопанную на высоком песчаном сухом месте, выстилают досками и до дна опускают сделанный из досок воздуховод. Сверху яму с картошкой закрывают досками, на доски насыпают сухой слой земли (до 40 см), а на него кладут солому и снова слой земли. Вокруг ямы прокапывают канавки, чтобы стекла вода. При таких условиях картошка сохраняется до весны. 3) Свеклу хранят также, как и картошку. 4) Морковь и петрушку кладут рядами (головками наружу) и засыпают слоем песка, потом опять ряд плодов и снова слой песка. Высота укладки рядов не должна превышать 1 м. Температура помещения должна быть от 0° до +2°С. 5) Помидоры для длительного хранения отбирают зеленоватые. Их укладывают слоями в ящики, пересыпают опилками березы, осины или торфом и ставят в темное помещение, где температура может быть от 0° до +2°С. 6) Огурцы соленые не будут плесневеть, если при засолке положить в посуду холщовый мешочек с зернами черного перца (50 гр на ведро рассола). Чтобы избежать порчи засоленных на зиму овощей, их в бочке необходимо накрыть чистым куском полотна, кружком из фанеры или досточек и сверху положить груз. Края бочки надо периодически обмывать горячей водой. Время от времени кружки и груз необходимо мыть. 7) Капусту, яблоки, помидоры или огурцы надо из бочки брать не руками, а ложкой. Овощи всегда должны быть покрыты рассолом на 3-4 см. Хранить засоленные овощи надо в прохладном месте, но так, чтобы они не замерзли. 8) Лук хранят при температуре от -1° до +20°С. В хранилище делаются полки из реек, на которые насыпают лук слоем 35-50 см. Перед укладкой на хранение лук обрезают, отделяют сухие стебли, сортируют и хорошо просушивают. 9) Укроп или петрушку необходимо мелко порезать, хорошо перемешать с солью (250 гр соли на 1 кг зелени), плотно уложить в стеклянную банку, присыпать сверху слоем соли в 0, 5 см, накрыть бумагой, обвязать ниткой и поставить в прохладное место. 10) Яблоки или груши можно сохранить на зиму свежими. Для этого их надо вытереть досуха, завернуть в бумагу и положить в ящики. Сохранять лучше зимние сорта. Предварительно дно ящика выстилают бумагой и насыпают на нее слой мягкой древесной стружки. Сверху кладут рядами плоды, завернутые в бумагу. Первый слой плодов снова накрывают бумагой, на нее снова кладут стружку, а потом второй слой плодов. Стружку надо брать из лиственных пород деревьев (березы, осины, липы), так как стружка от хвойных пород передает запах смолы плодам. Вместо стружки можно использовать мелкую крошку торфа, но ни в коем случае не солому, так как она быстро увлажняется, загнивает и передает запах гнили плодам. Хранить груши и яблоки надо при температуре от -0, 5° до +0, 5°С. 11) Цветную капусту лучше завернуть в листья и повесить в сетке на сквозняке. 12) Спаржу поставьте в кастрюле вертикально, головками вверх, налейте на дно чуть-чуть холодной воды, храните в затемненном месте. Редиску надо уложить в миске с небольшим количеством холодной воды, листиками вниз, поставить в прохладном месте и время от времени сбрызгивать водой. 13) Свежие кабачки и салат лучше держать в соленой воде, тогда они не завянут. 14) Квашенные, соленые и маринованные продукты храните в керамических, фарфоровых и стеклянных банках. 15) Лимоны хорошо сохраняются в холодной воде. Воду надо каждый день менять. Можно также положить их в сухую банку, плотно ее закрыть и поставить в холодное место. Засохшие лимоны освежают, опуская на некоторое время в холодную воду. Воду надо менять 1-2 раза в день. 16) Сливочное масло сохранится в жаркое время лучше, если вы завернете его в пергаментную бумагу и положите в очень соленую воду. Можно также завернуть в тряпочку, смоченную смесью уксуса и воды. Когда тряпка подсохнет, ее увлажняют вновь. Сливочное масло хорошо сохраняется, если оно плотно уложено в банку и залито уксусом или соленой водой. 17) Мутное растительное масло можно сделать прозрачным, добавив чайную ложечку соли на литр масла. Через 3 дня масло переливают в другую бутылку. 18) Вкус пригоревшего молока можно исправить, если к нему прибавить соли, а сосуд с молоком поставить в холодную воду. 19) Молоко не пригорит, если перед кипячением в кастрюлю бросить кусочек сахара или кастрюлю до кипячения смочить холодной водой. Не кипятите молоко более трех минут, так как при длительном кипячении разрушаются витамины. 20) Брынза сохраняется дольше, если сосуд, в котором она находится, накрывать намоченной в холодной воде и хорошо отжатой тряпкой. Чтобы устранить неприятный запах брынзы, нужно ее вынуть из сосуда, в котором она находится, острогать поверхность ножом, вытереть тряпкой, намоченной в уксусе. После этого посуду хорошо вымывают, брынзу укладывают вновь, перекладывая кусочками хрена, и заливают новым рассолом. 21) Если масло имеет неприятный запах, нужно его перетопить. При перетапливании в масло положите ломтик хлеба, он впитывает неприятный запах. Когда хлеб приобретает золотистый цвет, выньте его. Если топленое масло приобрело неприятный запах, прибавьте к нему несколько нарезанных морковок. Спустя несколько дней оно будет иметь вкус свежего. 22) Чтобы очищенный картофель не потемнел, необходимо до варки держать его в холодной воде целыми клубнями. Вареный картофель сохраняет больше витаминов, чем жареный. Молодой картофель легче чистить, если предварительно положить его на 10-15 минут в холодную подсоленую воду. Можно его быстро очистить, если промыть в воде, а потом положить в мешочек из плотной материи, всыпать туда горсть крупной поваренной соли, затянуть мешочек и несколько минут покатать по полу или потереть руками. Картофель под крышкой жарится быстрее, чем открытый. Зелень и овощи сохраняют свой цвет, если в воду, в которой они варятся, положить щепотку питьевой соды. 23) Свекла, охлажденная в холодной воде, чистится быстрее. Она будет вкуснее, если прибавить щепотку сахара в приправу. Свекла быстрее варится, если ее прокипятить в течение одного часа, вылить из кастрюли кипящую воду, залить холодной водой и снова прокипятить. 24) Чтобы сохранить в овощах витамин С, свежую капусту, картофель, зелень кладите в кипящую воду или бульон. 25) Кислота замедляет варку овощей, поэтому уксус, лимонную кислоту, томат-пюре, томат-пасту и свежие помидоры добавляйте в конце варки, когда овощи будут почти готовы. 26) Когда вы режете лук, обмакивайте нож в холодную воду, тогда лук не будет щипать глаза. 27) Чтобы засоленные овощи не плесневели, положите сверху нарезанный стружками хрен. Вкус овощей улучшится. 28) Сушеные плоды и овощи будут мягче и сочнее, если перед варкой их намочить на несколько часов в теплой воде. 29) Новые бочки не следует использовать, не пропарив их. За 2-3 дня до наполнения нужно налить в бочку ведро кипятка. После этого надо закрыть бочку и покачать ее во все стороны, чтобы все доски намокли. Затем надо оставить воду в бочке, пока она остынет. Образовавшийся пар проникает в поры досок, они разбухают, щели исчезают. Вылив остывшую воду, бочку тщательно ополаскивают холодной водой. Чтобы вымыть бочку, которая была уже в пользовании, положите на дно ее несколько крупных кусков негашеной извести, залейте водой и закроите бочку. Прибавляют еще несколько литров воды и сильно раскачивают бочку, чтобы обмылись все доски. По истечении 2-3 часов известковую воду выливают, наливают чистой воды, хорошо ополаскивают бочку. Бочки, вымытые известью, не плесневеют. 30) Немало неприятностей доставляют летом муравьи. Есть очень простой способ уничтожения их. Растворите дрожжи в воде, добавьте варенья или сахарной пудры и поставьте смесь в шкаф с продуктами. Муравьи набрасываются на эту приманку и погибают. Хорошо отпугивает муравьев аромат лимона. Лимоном смазывают со всех сторон края посуды, в которой находится варенье, мед, сахар. Сохранить от муравьев сахар и другие продукты на привале и ночлеге нетрудно. Нужно насыпать вокруг рюкзака тонкий валик из древесной золы от костра. 6. ПРЕДСКАЗАНИЕ ПОГОДЫ В целях заблаговременного планирования своих действий необходимо уметь предсказывать погодные условия на ближайшее будущее. Предсказать погоду или ее изменение можно по различным местным признакам. Таких признаков много. Это оптические явления в атмосфере, характер облаков, температура воздуха, направление ветра, поведение животных, птиц, насекомых, растений и многие другие признаки. Чем больше признаков подтверждают одно и то же состояние погоды, тем вернее прогноз. Для определения погоды можно использовать простейшие приспособления. Одно из них приготовила сама природа - это высушенный ковыль. Он чутко реагирует на все изменения в атмосфере, при ясной погоде его метелка скручивается в спираль, а при увеличении влажности воздуха распрямляется. При необходимости можно изготовить самодельный барометр. Для этого нужно отрезать небольшую часть (10-15 см) ствола молодой ели вместе с веткой и очистить от коры. Ствол закрепляется неподвижно, а ветка остается свободной. Ветка будет реагировать на изменения погоды, опуская конец перед дождем, и поднимая его вверх перед ясной погодой. Амплитуда движения ветки зависит от ее длины, при длине в 30-40 см она может достигать 10-15 см. Изучив способности ветки, надо рядом с ее концом сделать пометки "ясно", "переменно", "пасмурно" и пользоваться как обычным барометром. *Признаки устойчивости ясной погоды*: - давление в течение нескольких дней непрерывно повышается или остается неизменно высоким; - температура воздуха сохраняет устойчивый суточный ход: летом днем жарко, ночью прохладно; зимой - ночью сильный мороз, днем мороз ослабевает, к вечеру снова усиливается; - ветер также сохраняет устойчивый суточный ход: ночью безветрие, днем ветер усиливается, а к вечеру стихает, дым поднимается столбом вверх; - облачность отсутствует или рваные кучевые облака движутся по направлению приземного ветра, к вечеру исчезают; - ночь ясная, небо усеяно звездами, луна яркая, заря золотистая или бледно-розовая; - ночью выпадает обильная роса (зимой иней); утром сильный туман, исчезающий после восхода солнца; - лягушки громко квакают; - ласточки летают высоко, чайки сидят на воде, лесные птицы громко поют; - муравьи проявляют высокую активность; на траве и кустах обильная паутина; мошки вьются столбом; кузнечики сильно стрекочут; - цветы растений широко раскрыты; - угли в костре быстро покрываются золой. Признаки перемены ясной погоды на пасмурную: - давление понижается и чем быстрее, тем вернее признак; - температура воздуха в зимнее время повышается, в летнее уменьшается разница между дневной и ночной температурой; - ветер усиливается, меняет направление, суточные колебания ослабевают или исчезают совсем; дым стелется по земле; - облачность увеличивается, появляются перисто-когтистые или кучевые башневидные облака; движение облаков не совпадает с направлением приземного ветра; - солнце садится за тучи, заря красная, ночью звезд и луны не видно или вокруг них наблюдается венец; - ночью росы нет, туман с восходом солнца не рассеивается; - лягушки молчат; - ласточки летают над землей, чайки собираются на берегу и купаются в пыли, звуков лесных птиц не слышно; - муравьи прячутся в муравейники, насекомых в воздухе и на растениях не видно, пчелы возвращаются в ульи, черви выползают на поверхность земли; - цветки растений закрываются, в пазухах листьев видны капельки воды; запахи растений усиливаются; - угли костра ярко тлеют, соль отсыревает. Признаки устойчивой ненастной погоды: - давление низкое, в течение суток не меняется; - температура воздуха постоянная с малой суточной амплитудой; - направление ветра не изменяется, скорость остается значи-тельной; - небо сплошь затянуто слоистыми и слоисто-дождевыми облаками; - ночью луны и звезд, а днем и солнца не видно; - осадки (снег или дождь) умеренные, непрерывно идущие в течение долгого времени, или сильные, идущие с перерывами; - животные, птицы и насекомые прячутся в укрытиях; - соцветия растений закрыты и опущены. Признаки перемены ненастной погоды к ясной: - давление повышается; - температура воздуха понижается; - направление ветра изменяется, его скорость уменьшается; - в слоистых облаках образуются просветы, появляются перистые облака, которые исчезают к вечеру; - осадки временами усиливаются; во время дождя появляется радуга; - птицы садятся на землю, в лесу слышны их звуки; - пауки вечером спускаются по своей паутине, появляются комары и мошки; пчелы вылетают собирать мед; - листья папоротника закручиваются вниз, соцветия растений раскрываются. Кроме этих признаков существует много других, которые соответствуют только определенным районам местности. Их необходимо изучать и запоминать с целью использования как в экстремальных условиях, так и в повседневной жизни. 7. ОБОРУДОВАНИЕ УКРЫТИЙ ОТ НЕПОГОДЫ При подборе места укрытия учитываются такие факторы, как защита от ветра и холода, близость топлива и воды, отсутствие насекомых, недоступность для хищных животных и ядовитых змей. В то же время оно должно позволять вести наблюдение за подходами и воздушным пространством. Вид укрытия зависит от имеющихся средств и наличия времени. Однако в любом случае оно должно решать основную задачу - укрывать людей от неблагоприятных погодных условий и сохранять тепло костра и тела человека. В связи с этим укрытие должно быть небольшим, обеспечивать водонепроницаемость и непродуваемость ветром. Необходимо также обеспечить в укрытии соответствующую вентиляцию, чтобы не задохнуться от скопления углекислого или угарного газа. О наличии угарного газа в укрытии говорит синеватый цвет пламени на углях костра, о скоплении углекислого газа - желтоватый цвет пламени. При кратковременном пребывании на одном месте (до 7-10 дней) разведчики сооружают простейшие укрытия (шалаши, навесы, чумы), устанавливают палатки, используют пещеры. Укрытия должны быть замаскированы, обеспечивать быстрый и скрытный уход в случае обнаружения противником. Для устройства и оборудования временных укрытий применяют местные материалы, плащ-палатки, парашюты. Плащ-палатки используют для устройства палаток и навесов. Палатка на одного человека устраивается из одного комплекта плащ-палатки. Полотнище подпирают с одной стороны стойкой и оттяжкой и прикрепляют во всех углах приколышами. Походная палатка на шесть человек над вырытым котлованом оборудуется из пяти комплектов плащ-палаток в следующем порядке: - отрывают котлован прямоугольной формы размером по низу 2, 5 х 3, 3 м, глубиной 0, 6 м с отсыпкой вынутой земли по краям высотой 0, 3 м; с короткой стороны отрывают лаз шириной 1, 3 м; - тремя веревками сшивают пять полотнищ таким образом, чтобы с одной стороны было два полотнища, а с другой - три; одно крайнее полотнище служит для закрытия лаза; - сшитый намет устанавливают над котлованом на стойки, укрепляемые оттяжками; края намета крепят по углам и в середине концами шнуровочных веревок к приколышам. Походная палатка на шесть человеке установкой на поверхности земли устраивается из шести комплектов плащ-палаток в следующем порядке: - двумя веревками сшивают четыре полотнища двускатной части палатки, а также пришнуровывают к ней сложенные треугольниками остальные два полотнища, образующие торцы палатки; полотнище со стороны входного торца делают откидным, пришнуровывая только одну его кромку; - поднимают сшитый намет на три собранные стойки и крайние из них укрепляют оттяжками; - растягивают намет и привязывают его концами шнуровочных веревок и приколышами. В жарких районах из плащ-палатки можно соорудить простейшие навесы, которые защитят от палящих лучей солнца и в то же время будут хорошо проветриваемы. В жаркое время не рекомендуется размещаться на отдых в глубоких ямах, впадинах, где нет свободной вентиляции воздуха. Не следует размещаться в развалинах, в пещерах - в таких местах обычно имеется много клещей, укус которых может вызвать заражение. В лесу устроить и замаскировать укрытие несложно как в зимнее, так и в летнее время. Из веток, жердей, наваленных деревьев сооружают шалаши, заслоны-навесы. Заслоны-навесы устраивают по возможности возле деревьев, используя их в качестве опор для остова. На деревьях укрепляют горизонтальный прогон из накатника, опирают на него наклонные жерди на расстоянии 1 м одна от другой и укладывают поперечную обрешетку. Навес покрывают ветками, камышом, соломой или полотнищами плащ-палаток. Шалаши лучше, чем заслоны, защищают от непогоды, дают больше удобств для отдыха и возводятся на стоянках длительностью более суток. Шалаши устраивают из жердей, лыж, ветвей и хвороста. Они бывают двускатные и конусные. Для зимнего времени наиболее пригодны конусные, так как в них можно разводить костры. Двускатный шалаш устраивают так: - на расчищенной площадке отрывают две параллельные канавки длиной по 5 м на расстоянии 5 м одна от другой; - связывают из жердей две прямоугольные рамы размерами в осях крайних жердей 4, 5 х 3 м, устраивают обрешетку и для жесткости каждую раму изнутри скрепляют диагональной схваткой; - устанавливают рамы длинными сторонами в отрытые канавки и, наклонив их одну к другой, соединяют вверху, образуя конек; - канавки засыпают землей, а на конек укладывают жердь, скрепляя материал кровли по обрешетке рам прижимными жердями, располагаемыми наклонно, чтобы обеспечить сток воды; - заделывают торцы шалаша плетнем, оставив в одном из них входной проем; - нижнюю часть шалаша обсыпают землей, закрывают проем плащ-палаткой; - оборудуют места для отдыха, выстилая их соломой, лапником, мелкими ветвями. Конусный шалаш из жердей и хвороста устраивают в таком порядке: - на расчищенной площадке вычерчивают окружность радиусом 3 м и на ней, на равных расстояниях одна от другой, выкапывают ямки для установки нижних концов жердей шалаша; - заготавливают 15-20 жердей длиной 4, 5-5 м, толщиной 6-7 см (в тонком конце) и на каждой из них в 5-6 см от вершины делают кольцевую зарубку; - заготовленные жерди укладывают по радиусам вершинами к центру и по зарубкам перевязывают их веревкой, образуя веревочное кольцо с промежутками между жердям 5-6 см; - связанные жерди одновременно поднимают так, чтоб нижние их концы стали в ямки на окружности, а веревочное кольцо приняло горизонтальное положение; - одновременно вращают жерди в одну сторону так, чтобы вверху образовалась горловина, а остов получил устойчивое положение; - оплетают жерди ветвями или хворостом и по этой обрешетке устраивают покрытие из веток или парашюта; зимой низ шалаша на высоту 1 м обсыпают снегом; - оборудуют лежанки из хвороста и веток и завешивают вход плащ-палаткой; - в центре шалаша откапывают ямку для костра; чтобы костер не чадил, устраивают подвод наружного воздуха к ямке, откапывая для этого канавку 20 х 20 см; канавка перекрывается хворостом, по которому укладывают дерн или землю. Неплохим кратковременным укрытием, обеспечивающим в то же время хорошую маскировку, могут служить снежные пещеры и ямы. Для устройства пещеры в сугробе выкапывают тоннель длиной около 1 м, который затем расширяют в стороны. Вход в пещеру закрывается снежным блоком или плащ-палаткой. Ямы накрывают каркасом из жердей или плащ-палатками (брезентом) и заваливают снегом. Не устраивая шалашей и хижин, можно организовать ночлег охотничьим способом. Для этого нужно разгрести снег, развести костер и хорошо прогреть землю. После этого сдвинуть костер в сторону, на прогретую землю уложить ветки хвойных деревьев, мох, мягкое снаряжение и накрыть сверху плащ-палаткой. Укладываться следует одетыми, плотной группой, накрыться брезентом или плащ-палатками. При выборе мест укрытий в горах нужно учитывать возможность схода лавин, камнепады, дождевые потоки и др. При установке горной палатки из снежных блоков выкладывается ветрозащитная стенка. В сырой болотистой местности временное укрытие для отдыха устраивается таким образом, чтобы его пол (место для отдыха) находился выше уровня болота на 40-60 см. Рассмотренные виды укрытий по силам оборудовать только группе людей, на их сооружение необходимо затратить значительное время. Для человека, оставшегося в одиночестве, требуются более простые в сооружении укрытия. С этой целью он должен максимально использовать возможности рельефа и растительности. Для устройства простейшего укрытия можно использовать поваленное ветром дерево с густой кроной. Для усиления защиты от дождя и ветра нужно дополнительно обложить его корой или лапником. Быстро построить укрытия с помощью небольших жердей и веток деревьев можно используя вывороты и толстые стволы деревьев. С помощью плащ-палатки можно соорудить своеобразный спальный мешок. Для этого надо выкопать небольшое углубление в земле, на дно уложить слой лапника, а сверху укрыть его полотнищем. Лечь в образовавшуюся постель, укрыться второй половиной плащ-палатки и закопать себя землей. Даже в холодную погоду это укрытие позволяет полноценно отдохнуть, так как неплохо сохраняет тепло человеческого тела. *При наличии в районе хищных животных или ядовитых змей для безопасного отдыха можно оборудовать укрытие на ветвях дерева. Для того, чтобы обезопасить себя от падений во время сна, необходимо привязываться к стволу дерева*. В качестве постели можно использовать и плащ-палатку, натянув ее между деревьями в виде гамака, вместо перины внутрь ее нужно набросать сухие листья или траву. 8. СИГНАЛЫ БЕДСТВИЯ К сожалению, история аварий знает немало примеров, когда неумение подать сигнал бедствия стоило людям жизни. Между тем, существует целый арсенал средств привлечения внимания спасательных команд, а также случайно оказавшихся в районе бедствия самолетов, вертолетов, судов. Не станем описывать сложные сигналы бедствия, требующие применения специальных радио- и светосигнальных средств. Расскажем о простейших. *Пиротехника*. Мало найдется аварийных наборов, в комплект которых не входили бы одна или несколько парашютных ракет. Для того, чтобы привести ракету в действие, надо зажать ее в левой руке, оттянуть защитный колпачок, направить сопло в небо и выдернуть запальный шнур. Сигналом бедствия в данном случае служит красная, малиновая одно- или многозвездочная яркая вспышка в небе. В некоторых случаях - сочетания ракет других цветов. К недостаткам ракет можно отнести их значительные размеры и вес. Сейчас вместо парашютных ракет иногда используются небольшие патроны-мортирки, запускаемые с помощью специального механизма размерами чуть больше авторучки. При выстреле мортирка, взрываясь на высоте 50-75 метров, образует яркую "звездочку". Заслуженным признанием пользуются патроны сигнальные ночного-дневного действия (ПСНД). Принцип действия у них тот же, что и ракет. Патрон приводится в действие выдергиванием запального шнура. Предел обнаружения ночного сигнала (ярко-оранжевое или малиновое пламя) достигает 10-15 километров. Дневной сигнал (малиновый дым) хорошо различим на фоне снега, льда, воды, но, например, в песках пустыни или густолесье его можно не заметить в трех сотнях шагов. Действие сигнального патрона кратковременно - не более 10-20 секунд. Кроме того, существуют специальные фальшфейера, факел-свечи, дымовые шашки, которые горят дольше, иногда до десяти и более минут. *Необходимо помнить, что парашютные ракеты, ПСНД и некоторые другие пиротехнические сигнальные средства конструктивно подготовлены к выстрелу и поэтому обращаться с ними следует как с заряженным оружием, соблюдая особую осторожность! В случае осечки патроны выбрасываются. Пытаться ремонтировать их крайне опасно и поэтому недопустимо*. Для подачи сигнала бедствия, особенно дымового, следует выбирать возвышенные точки рельефа. При этом надо стараться, чтобы с подветренной стороны было открытое пространство - водоем, ледник, поляна. При подаче сигнала всякое пиротехническое средство следует держать в вытянутой руке, развернув соплом от себя. С подветренной стороны не должны стоять люди, находиться легковоспламеняющиеся и огнебоящиеся предметы. Категорически недопустимо направлять ракеты и патроны в сторону спасательных самолетов, вертолетов, судов! Кроме прямого назначения пиротехнические сигнальные средства могут с успехом использоваться для отпугивания хищных животных - белых и бурых медведей, волков и пр. И еще один очень важный совет. Большинство пиротехнических средств обладает разовым действием, то есть, подав сигнал один раз, повторить его невозможно. Поэтому подавать сигнал надо с максимально близкого расстояния и только когда есть уверенность, что его заметят. Если необходимость в подаче сигнала отпала, запальный шнур с кольцом надо осторожно уложить в гнездо и завинтить защитный колпачок. Во время движения сигнальные средства необходимо хранить в защищенном от ударов и атмосферных осадков, и в то же время, легкодоступном месте. *Сигнальное зеркало*. Инженеры подсчитали, что яркость светового сигнального зайчика при угле стояния солнца в 90 градусов составляет без малого семь миллионов свечей! Вспышка сигнального зеркала в безоблачный солнечный день обнаруживается с самолета, летящего на высоте 1-2 километра на расстоянии в 20-25 километров, а в некоторых случаях - до 40 километров. Кстати, сигнальным зеркалом можно давать аварийный сигнал не только днем, но и ночью в полнолуние. Опишем три типа зеркал. Сигнальное зеркало с целиком представляет из себя металлическую пластину, отполированную с одной стороны до зеркального блеска. В центре пластины находится круглое, чуть больше спичечной головки, отверстие. Через это отверстие и отверстие в удерживаемом с наружной стороны зеркала целике следите за движением интересующего вас объекта (самолетом, судном, человеком). Одновременно поймайте отраженный от поверхности зеркала "зайчик" на целик. На нем же - целике - найдите тень от крестообразной насечки, нанесенной на рабочей поверхности зеркала. Совместите центр насечки с отверстием на целике и продолжайте следить за объектом. Двойное сигнальное зеркало состоит из двух соединенных друг с другом с помощью небольших петель зеркальной и матовой створок. В аварийной ситуации матовую створку можно изготовить из куска фанеры, пластмассы и даже толстого картона. Соответственно петли можно сделать из свернутой в кольца тонкой металлической проволоки или "сшить" створки с помощью крепкой нити. Чтобы подать сигнал, раскройте створки до упора (примерно под углом 60-70 градусов) и через отверстие, проделанное в центре зеркала, следите за целью. Видимое с обратной стороны зеркала солнечное пятно, упавшее на матовую створку, совместите с отверстием. Следите за движущейся целью, непрерывно совмещая пятно с отверстием. Простейшее сигнальное зеркало можно изготовить из отполированной с двух сторон до зеркального блеска металлической пластины размером с книгу среднего формата. Понятно, что чем лучше отполирована рабочая поверхность зеркала, тем дальше виден световой сигнал. В центре пластины пробейте круглое, диаметром 5-7 мм отверстие. Взяв зеркало, через отверстие наблюдайте за самолетом (судном). Не теряя объект слежения, поворачивайте зеркало к солнцу. Найдите световой блик (проходящий через отверстие солнечный луч) на лице или одежде. Зеркальное отражение блика на обратной поверхности зеркала совмещайте с отверстием. При совпадении отверстия с отраженным бликом световой сигнал направлен на самолет. Сигнальное зеркало в работе - достаточно сложный "инструмент" (по крайней мере, сложнее ракеты, где для 1 подачи сигнала достаточно дернуть за пусковой шнурок), поэтому научиться с ним обращаться желательно заранее, а вникать в инструкцию в тот момент, когда над головой гудит самолет, поздно. Чтобы понять принцип работы зеркала, необходимо потренироваться в подаче сигнала, используя в качестве объекта слежения близко расположенный предмет, на котором будет хорошо различим сигнальный зайчик. Самодельное сигнальное зеркало можно изготовить из жести, металлической фольги, обертки от шоколада и конфет, нескольких обычных карманных зеркал, сколов слюды и т. п. Далеко виден блеск широкого лезвия ножа, дна консервной банки, полотна пилы и пр. Светоотражающие свойства металлической фольги можно с успехом использовать не только в сигнальных зеркалах. Например, в непосредственной близости от лагеря будет полезно развесить полоски фольги на ветках одинокостояшего дерева. Блестя на солнце, они будут издалека привлекать внимание. С той же целью можно раскладывать на склонах холмов листы фольги, предварительно несильно их смяв для образования множества отражающих плоскостей. Наконец, можно прикрепить фольгу к куску фанеры, доске или раздвоенной на конце ветке и полученную блестящую пластину свободно подвесить на открытом месте на верхушке вбитого в землю высокого шеста. Пластина, постоянно вращаясь на ветру, будет давать хорошо заметные световые сигналы. Назовем еще одно детское развлечение, призванное служить спасению людей - воздушный змей. Раму, сделанную из нескольких тонких дощечек, надо обтянуть легкой бумагой, тканью или полиэтиленом и вот уже над лесом парит издалека заметный воздушный змей. Если к "хвосту" змея привязать полоски пестрой ткани или фольги, он станет более заметен. Можно также посоветовать возле лагеря, на вершинах отдельностоящих или возвышающихся над лесным массивом деревьев, повесить флаги-сигналы, сшитые из пестрых кусков ткани, из распоротых палаток, одежды. Хорошо различимы сверху большие оранжевые или пестрые полотнища, растянутые с помощью длинных веревок над озером или рекой параллельно поверхности воды. Одна сторона полотнища привязывается к кустам и деревьям, растущим на берегу, другая - к кольям, вбитым в дно водоема. Над неширокими водоемами ткань растягивается от одного берега до другого. В качестве сигнального средства можно с успехом использовать карманный электрический фонарик. Сигнал, поданный сильным фонарем читается за 3-4 километра, слабым - до 2 километров. Периодичность сигнала должна быть 6 раз в минуту. Ответом является сигнал "Вызов принят, помощь идет! " Он подается с периодичностью 3 раза в минуту, и также любым доступным способом. Зная азбуку Морзе, с помощью фонаря, открывая и закрывая отражатель, можно передавать сигнал бедствия и другие сообщения. И даже в самых, казалось бы, безнадежных случаях, когда у потерпевших нет решительно никакой пиротехники, нет материала для изготовления сигнальных зеркал и даже ткани на флаги-сигналы, они не беспомощны. У них есть спички и дрова и, значит, есть возможность разжечь костер. *Костер* - это самый простой и, наверное, самый древний способ сигнализации. Эффективность сигнального костра прямо пропорциональна месту его разведения. Костер, разложенный на открытой, хорошо просматривающейся с земли и воздуха местности - высоком голом холме, опушке леса, большой поляне, незалесенном островке посреди водоема, возвышающейся над лесным массивом скале и т. п. - виден издалека. Лучше приготовить не один костер, его можно принять за случайный, а несколько, расположив их в форме какой-нибудь геометрической фигуры. Например, три костра образуют треугольник, пять - букву "Т". Расстояние между кострами должно быть не меньше 20-30 метров. Возле каждого костровища необходимо сложить дополнительный запас дров. В данном случае экономить силы и время не стоит. Пусть лучше пропадут впустую несколько кубов заготовленных дров, чем в самый ответственный момент для поддержания огня не отыщется сухого полена. Во время сильного снегопада или дождя костровища и запасные дрова необходимо защитить от намокания, накрыв куском полиэтиленовой пленки, тканью или толстым слоем елового лапника. В непосредственной близости от костровищ надо оборудовать круглосуточный наблюдательный пост, где разжечь и поддерживать постоянный огонь в небольшом запальном костре. При видимости самолета, проплывающего по реке или морю судна, любого другого транспортного средства или людей с помощью углей и горящих поленьев, вытащенных из "запального" костра, быстро разжигаются большие сигнальные костры. Сам "запальный" костер в этот момент заваливать дополнительным топливом не следует, а надо попытаться раздуть пламя или несколькими ударами по горящим дровам поднять сноп искр. Одиночный костер рекомендуется периодически прикрывать куском ткани или пучком лапника, в крайнем случае, загораживать своим телом. Прерывистый сигнал обращает на себя больше внимания, чем постоянный. Таким же способом можно передавать сигнал бедствия с помощью азбуки Морзе. В ясную солнечную погоду хорошо заметен белый, клубящийся дым. Для его получения в разгоревшийся костер подбрасываются зеленые ветки, мох, трава. В пасмурную погоду лучше виден черный дым - в огонь добавляются зеленые листья, куски резины, покрышки и камеры от колес автотранспорта, еловый лапник, сырой мох, масляные тряпки. В сомнительных случаях лучше давать комбинированный сигнал - белый и черный дым от двух близкорасположенных друг к другу костров. В пустынной местности для подачи дымового сигнала можно использовать емкости, наполовину наполненные песком, пропитанным смазочными материалами, соляркой, бензином. Ночью можно поджигать собранную и связанную в пучки сухую траву, кустарник. Ярко горящий в ночи костер пилот пролетающего самолета или вертолета может заметить за двадцать километров. При наблюдении с земли костер виден за 8 км. В качестве сигнала бедствия можно использовать *факелы*. Кстати, они и от зверя помогут уберечься, и костер под дождем развести. Чтобы изготовить сигнальный факел, надо с нестарой, лучше погибшей березы, надрать побольше сухой бересты, свернуть ее в тугой свиток и насадить на длинную палку. Такой берестяной факел будет гореть очень долго, давая вокруг себя яркий, ровный свет. Если им размахивать над головой или периодически закрывать пламя, сигнал будет более заметен. Продолжительность горения факела и интенсивность свечения зависят от количества бересты, толщины и плотности свитка. В пустыне факел изготавливается из пустой консервной банки, привязанной к палке и наполненной песком, пропитанным бензином или соляркой. Днем для получения густого дыма в банку надо дополнительно плеснуть масла или бросить несколько небольших кусков резины. Ночью использовать чистый бензин или другое горючее, дающее яркое пламя. Огонь горящего костра или факела можно попытаться "отразить" в сторону летящего самолета с помощью сигнального зеркала. И даже элементарная свечка может послужить в качестве сигнального средства. Хоть это на первый взгляд и покажется странным, но свет свечи лучше всего различим, когда она горит внутри тканевого (особенно, если ткань светлых тонов) или снежного убежища. Просачиваясь сквозь микроскопические отверстия в материале или сквозь снег, особенно в местах стыков снежных блоков, свет заставляет стены убежища ярко светиться в темноте. Такие освещенные изнутри снежные убежища или палатки видны значительно дальше, чем просто зажженная "на улице" свеча. А если внутри палатки зажечь три или четыре свечи одновременно, то предел обнаружения светового сигнала в ясную погоду при наблюдении с воздуха может возрасти до нескольких километров. Для потерпевших, лишенных аварийно-сигнального "инструментария" придуман еще один способ аварийной сигнализации - международная кодовая таблица. Сигналы кодовой таблицы выкладываются на открытых, хорошо заметных с воздуха местах - на склонах холмов, полянах. Размер одного сигнала должен быть не меньше трех метров, в противном случае его будет сложно разобрать с большой высоты (рис. table. gif). Ограничений в другую сторону нет, чем больше сигнал, тем выше вероятность, что его заметят. Из чего можно сделать сигнал? Практически из всего: из разложенных на земле спальников, разрезанной палатки, запасной одежды, спасательных жилетов, кусков ткани, закрепленных с помощью вбитых в грунт колышков или наложенных сверху камней. Из обломков транспортного средства, камней, лапника и веток деревьев. Можно сигнал не выкладывать, а, например, выкапывать - снять с помощью лопаты или ножа дерн и углубить полученную траншею. При этом сам дерн нужно аккуратно уложить вдоль траншеи на траву, внутренней, темной стороной вверх. На снегу сигнал "рисуется" с помощью золы от прогоревшего костра или вытаптывается каблуками обуви. Дно вытоптанных траншей желательно выстелить лапником, ветками и т. п. темным материалом. В пустыне, где строительный материал выбирать не приходится, нагребаются невысокие валы из песка. Такой знак "работает" два раза в сутки - утром и вечером, когда солнце стоит низко над горизонтом. Густые тени, отброшенные искусственными песчаными валами, достаточно хорошо читаются с воздуха. Во всех случаях надо стремиться обеспечить максимальный контраст цветового сигнала и фона, на котором он разложен. Иначе говоря, на светлой почве знаки должны быть возможно более темными, на темной светлыми. Каждый знак кодовой таблицы имеет одно единственное, известное пилоту поискового самолета, значение. Выдумывать собственные сигналы не стоит, а если вы по какой-либо причине забыли, как расшифровывается тот или иной знак, можно выложить на земле общеизвестный сигнал SOS. В аварийной ситуации нельзя ограничиваться установкой одного или двух сигналов. Сигнализация должна быть разнообразной и, если так можно выразиться, многоступенчатой, только тогда она действенна. Например, поймав на стекле кабины блик от сигнального зеркала, летчик более внимательно осмотрит, заметит вырезанную в кустарнике геометрическую фигуру. Снизившись, разберет знаки кодовой таблицы и дым сигнального костра и, наконец, рассмотрит самих людей. Кстати, последние должны позаботиться о том, чтобы их было хорошо видно надеть яркую, лучше оранжевую, а в пустыне белую одежду, выйти из тени деревьев на солнечное, открытое место, размахивать над головой яркими кусками ткани, ночью - факелом или фонариком. Пилот, заметив людей, обязательно сделает над ними круг или несколько раз качнет крыльями самолета. После того, как самолет улетит, пострадавшим необходимо приготовиться к эвакуации - "реставрировать" прогоревшие сигнальные костры, паковать вещи, по возможности подготовить посадочную площадку для спасательного вертолета. Единственное, что они не должны делать, это менять свой образ жизни - покидать убежища, "добивать" на радостях НЗ продуктов, беспрерывно торчать на "улице", наблюдая за небом. Помощь может прибыть не слишком быстро. Спасательные операции нередко растягиваются на часы, а при неблагоприятной погоде на сутки и даже недели. То, что потерпевших бедствие обнаружили, лично для них ничего не меняет и не может служить поводом для ломки налаженного внутри лагеря аварийного быта. Они, так же, как и раньше, должны нести вахты, заготовлять дрова, собирать съедобные растения, ловить рыбу, охотиться и делать другую необходимую для поддержания жизни работу. Только делать это они должны еще лучше, чем раньше, чтобы, выдержав многодневное единоборство со стихией, не погибнуть за час до спасения. А такие случаи, увы, бывали. Посадочная площадка для вертолета должна быть размером не менее 35х35 метров и располагаться горизонтально или с малым уклоном над склоном или на вершине купола, откуда возможен так называемый самолетный взлет, то есть с разбегом. Под склонами нередки нисходящие потоки, затрудняющие или делающие невозможной посадку. Поверхность площадки должна быть достаточно твердой. Снег надо утоптать так, чтобы при ходьбе не проваливались ноги. В зоне посадки не должно быть препятствий - деревьев, камней, вертикально торчащих предметов. Все легкие вещи, а также палатки необходимо закрепить с помощью колышков, вбитых в грунт, и камней. Пилоту вертолета желательно указать направление ветра при помощи самодельного флажка, сигнального патрона, дыма костра, куска ткани. Сигнальщик должен всегда становиться спиной к ветру. Подходить к севшему вертолету можно только по команде пилота или после полной остановки несущего и рулевого винтов и только спереди в пределах видимости пилота. Для общения с пилотами вертолета существует специальная международная сигнализация жестами. 1. "Здесь сигнальщик! " - руки вверх, ладони внутрь. 2. "Да" или "Здесь посадка! Мы нуждаемся в помощи! " - руки вверх, ладони внутрь, ноги вместе. 3. "Нет" или "Посадка невозможна! Мы не нуждаемся в помощи! " левая рука вверх, ноги вместе. 4. "Прямо" - руки подняты, согнуты в локтях, ладони назад. Ноги на ширине плеч. Покачивание предплечьями назад. 5. "Назад" - руки поднимать вперед до уровня плеч. Ладони вперед. 6. "Стоп! Двигатель остановить" - быстрота скрещивания рук соответствует степени необходимости остановки. 7. "Все ясно! " (Знак "O'K! ") - правая рука вперед в кулаке, большой палец вверх. 8. "Зависнуть! " - руки в стороны, ладони вниз. 9. "Ниже" - покачивание вниз прямыми руками, ладони вниз. 10. "Выше" - покачивание вверх прямыми руками, ладони вверх. 11. "Посадка" - руки скрестить перед собой внизу. Если потерпевшие по тем или иным причинам решили, не дожидаясь помощи спасательных команд, выбираться к людям самостоятельно, то место, где произошла авария, необходимо пометить с помощью описанных выше способов, а в направлении движения в обязательном порядке выложить хорошо различимый с воздуха знак из международной кодовой таблицы. Одновременно на земле, на видном месте, из камней, куска льда, бревен сооружается далеко видимый тур-башенка. На его вершине закрепляются несколько полутора - двухметровых палок, к которым привязываются яркие лоскуты ткани, фольга, консервные банки. Под туром или рядом с ним, в защищенной от непогоды емкости - в бутылке с залитым стеарином свечи горлышком, тройном полиэтиленовом мешке, резиновом воздушном шарике и пр. - оставляется записка, в которой указываются: полные данные потерпевших аварию (фамилии, имена, домашние и рабочие адреса), кратко описывается авария, перечисляется имеющееся в распоряжении группы имущество и снаряжение (продукты, вода, сигнальные средства, оружие, одежда и пр. ), обосновывается выбранное направление движения. Обязательно указывается год, число и время, когда оставлена записка. У основания тура из камней или толстых веток выкладывается несколько стрелок-указателей, направленных острием в сторону предполагаемого направления движения. Все ненужные вещи оставляются возле тура на видном месте. Груз в дорогу, кроме обязательных средств сигнализации и ориентирования, оружия, полиэтилена (с помощью которого можно прекрасно защититься от осадков, ветра, холода, а в пустыне добыть воду), следует брать, исходя из конкретных климатических и географических условий маршрута, но не забывая мудрое правило - надеясь на лучшее, готовься к самому худшему! В ходе движения необходимо как можно чаще метить свой маршрут обламывать ветки, делать затесы на стволах деревьев, складывать в заметных местах ненужные вещи и т. п. В труднопроходимой местности метки должны располагаться в пределах прямого обнаружения - от одной метки должна быть видна другая. В местах изменения направления движения следует ставить две - три "больших" метки - крупный затес на стволе дерева, тур, полосы яркого материала, закрепленные на ветках дерева, рядом с меткой выкладывать стрелку, указывающую направление движения. Раз в сутки необходимо оставлять в хорошо заметных местах, защитив от непогоды, записки с указанием своего маршрута и другой важной для спасателей информацией и датой оставления записки. Помните, часто поставленные метки облегчают поиск пропавшей группы. Аварийная сигнализация дело не такое простое, как может показаться по прочтении этого раздела. Всегда остается вероятность, что поданный вами сигнал, кроме вас самих, никто не заметит. Особенно это характерно для случаев, когда потерпевших специально не ищут. Надежда на помощь "большой земли" - штука хорошая, но всегда надо быть готовым к самоспасению - к выходу к ближайшему населенному пункту.   Оглавление   www.pseudology.org